Официальная группа Вконтакте СТО Fix Auto Service

амика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках. Интервалы обслуживания форсунок: 1.Пробег до 30 000 км. При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики. 2. От 30 000 до 50 000 км. Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок. 3. От 50 000 до 80 000 км. Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется. 4. От 80 000 км. Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр. По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива. Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках. Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы». И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблем.

торного масла необходимо присутствие в нем активной части присадок с моюще-диспергирующими свойствами. Моющие составляющие присадки предназначены для снижения склонности масел к образованию отложений на нагретых деталях, а диспергирующие для удержания в объеме масла примесей органического и неорганического происхождения, препятствуя их осаждению на поверхностях деталей и в смазочной системе (лат. dispergo — рассеивать). Для оценки диспергирующей способности работавшего масла применяют метод «масляного пятна» (капельной хроматографии). Он предусматривает нанесение на фильтрованную бумагу капли горячего масла, взятого маслощупом из поддона картера сразу же после остановки двигателя. Через два часа образующая хроматограмма может быть использована для оценки диспергирующих свойств. При хорошей диспергирующей способности присадки образуется темная центральная часть пятна (ядро), окруженная более светлой периферийной частью (зона диффузии). Различие в окраске ядра и зоны диффузии обусловлено осаждением в центре крупных частиц загрязнений и на переферии — мелко дисперсной части примесей. Чем больше площадь диффузии, тем выше диспергирующая способность (Дс) масла. Уменьшение ширины зоны диффузии указывает на срабатывание присадки или на наличие в масле воды. Для оценки диспергирующей способности работавшего масла подсчитывают относительную площадь зоны диффузии (Ркд/Рд, где Ркд — площадь кольца диффузии, Рд — площадь большого круга), по формуле: Дс = 1 — (d2 /Д2), (3) где d — средний диаметр центрального ядра, мм; Д — средний диаметр внешнего кольца зоны диффузии, мм. Полученная величина выражается в условных единицах и характеризует диспергирующие свойства масла. Если величина окажется меньше 0,3 усл.ед., то диспергирующие свойства неудовлетворительны и необходима замена масла. В условиях ограниченности времени на проведение анализа опыт можно провести в следующей последовательности: — пробу масла тщательно перемешивать в течение 5 мин.; — масло залить в термостойкий стакан и нагреть до 40 °С; — каплю нагретого масла стеклянной палочкой нанести на лист фильтровальной бумаги «синяя лента»; — каплю масла на фильтровальной бумаге греть над электрической плиткой в течение 10 мин. (до полного высыхания), следя за тем, чтобы капля не перемещалась на бумаге. Краткая методика оценки масляного пятна: 1. Оцениваем состояние моющих и диспергирующих присадок масла по диаметру пятна. Чем больше диаметр, тем в лучшем состоянии находится моющая и диспергирующая присадка. Частицы грязи мелкие и легко проходят через поры фильтровальной бумаги. 2. Определяем уровень загрязненности масла по цвету пятна. Оцениваем цвет пятна. Чем пятно светлее, тем меньше загрязненность масла. Если цвет пятна коричневый — это означает, что масло окисляется продуктами сгорания быстрее, чем загрязняется. Окисление масла сопровождается повышенным нагарообразованием. Вероятно, в двигателе имеется прорыв картерных газов, вызванный закоксовкой поршневых колец. Появление блеска на черном пятне — срочная ревизия двигателя. 3. Определяем наличие нежелательных (нерастворимых) загрязнений. Оцениваем ядро пятна. Наличие ядра черного цвета или (и) черного ободка вокруг пятна, говорит о начале процесса коагуляции, т. е. укрупнении частиц загрязнения за счет слипания мелких. При их наличии рекомендуется замена масла, желательно с промывкой масляной системы. 4. Определяем присутствие охлаждающей жидкости в масле. Оцениваем край пятна. Если край волнистый, значит, в масло попадает охлаждающая жидкость; 5. Определяем присутствие топлива в масле. Наличие четкого, светлого (прозрачного) кольца вокруг пятна говорит о попадании топлива в масло. Край пятна при этом становится размытым. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ Полученное пятно сравнивают с пятнами таблицы и «Шкалой образцов капельной пробы», которая кроме рисунков образцов содержит пояснения в форме таблицы (см. шкалу образцов кап. пробы). Оценка от 1 до 3 балла — показатель очень хороший; от 3 до 5 баллов — хорошо; от 5 до 7 — посредственно; от 7 до 8 — плохо; 8, 9 -очень плохо и масло подлежит замене. Моющие составляющие присадки оценивают по присутствию на масляном пятке краевой зоны. При этом оценка диспергирующих свойств по шкале должна быть от 1 до 5 баллов. В противном случае масло подлежит замене! Спасибо,что прочитали статью до конца Удачи на дорогах

в — Собчак, Сахаров, страна у телевизоров… «Борис, ты не прав! »… Моя первая свадьба… Павловская реформа… Пустые магазины… ГКЧП… «В связи с состоянием здоровья»… Беловежская пуща… Триколор над Белым Домом… Гайдар, новые деньги — новые цены… опять новые деньги… Танки на мосту, пожар белого дома… Опять новые деньги… Совместные предприятия… Биржи… Ваучеры… МММ с бабочкой… Черный вторник… Первая Чечня… Мой развод… Деноминация… Дефолт… Моя вторая свадьба… Начался 21-ый век… Путин… Ребенок в первый класс… А у этой Хонды только сейчас «что-то начал барахлить карбюратор»?

а пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Главной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе топлива. Наиболее интенсивное накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливовоздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана, а в топливном насосе высокого давления для дизелей существенно уменьшается его производительность. ▪ Основными признаками загрязнения форсунок и необходимости их промывки являются: — Затрудненный пуск двигателя. — Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах. — Провалы при резком нажатии на педаль газа. — Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности. — Увеличение расхода топлива. — Повышение токсичности отработавших газов. — Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания. — Пропуски воспламенения. — Хлопки в выпускной системе. — Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора. — Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается и появляются проблемы с пуском холодного двигателя. Возникает вопрос: каким способам промывки инжектора автомобиля отдать предпочтение? В настоящее время получили распространение следующие методы промывки инжектора автомобиля: — Промывка инжектора автомобиля без демонтажа форсунок с двигателя — Промывка инжектора автомобиля на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок Эффективность промывки инжектора автомобиля на ультразвуковой установке выше, чем у предыдущего способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы здесь не очищаются. Например сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор-распределитель (в электромеханических системах впрыска) и топливный насос высокого давления в дизелях. Стоимость промывки инжектора автомобиля зависит от конструктивных особенностей двигателя и колеблется от 10 до 30$ за одну форсунку. Для недорогих иномарок и отечественных автомобилей иногда экономически целесообразнее не промывка инжектора автомобиля, а установка новых форсунок. В последнее время в практике промывки инжектора автомобиля, широкое распространение, в силу использования дешевого оборудования, получили простенькие одноконтурные установки, представляющие собой емкость с сольвентом, которая вешается под капот автомобиля или располагается рядом с автомобилем на передвижной стойке. На вход топливной рампы подсоединяется нагнетательный шланг. При промывке инжектора специальная жидкость (сольвент), которая одновременно является очистителем и топливом, подается из емкости установки под давлением, создающимся воздушным компрессором, соединенным с емкостью для сольвента. Существенный недостаток этого метода состоит в том, что сольвент не проходит через регулятор давления, не очищается его запорный клапан и неэффективно промывается топливная рампа. Кроме того, невозможно оценить результаты промывки инжектора автомобиля при помощи диагностики, она напрочь отсутствует на установках такого класса. Возможно также применение в ходе промывки инжектора дешевых неэффективных сольвентов сомнительного качества с низкими моющими свойствами. Делается это для того, чтобы минимизировать расходы на промывку инжектора автомобиля и заработать побольше денег. Можно вспомнить случай, когда на весьма известной СТОА недобросовестные механики делали промывку инжектора автомобиля обычным бензином, выдавая его за фирменный сольвент. Бывали случаи использования при промывке инжектора сольвента с просроченным сроком употребления. Хотя теоретически срок хранения фирменного сольвента не ограничен, но белый осадок на дне емкости может говорить, к примеру, о том, что сольвент хранился очень долго, или на морозе и естественно его моющие характеристики стали менее эффективными. Польза от таких процедур по промывке инжектора автомобиля стремится к нулю, а эмоции выражаются как в песне: «Я убью тебя – чистильщик!!!»

иля премиум-класса или большого внедорожника с серьезным пробегом. Причем приобретаются эти машины, чаще всего в солидном возрасте и, как следствие, в «ушатанном» состоянии.
Например, тот же Volkswagen Passat B5+ 2001—2003 года выпуска сейчас стоит в районе 250 тысяч рублей. За эти деньги у новичка появляется весьма солидный, большой авто с мотором 1,8-литра и мощностью 170 «лошадок» (если брать в качестве примера американский вариант «Пассата», а не европейский), «автоматом», кожаным салоном, люком, обогревом передних сидений и так далее. Но вот содержание и ремонт престарелого «немца» обойдется недешево. Особенно это касается весьма чувствительной к нашим дорогам подвеске.
Тоже самое можно отнести и к, скажем, полноприводным Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Honda C-RV и другим подобным авто. Не говоря уже про Range Rover и Volkswagen Touareg начала 2000-х годов. Их лакомый ценник не должен вводить в заблуждение, поскольку затраты на содержание и ремонт – космические. А найти достойный авто с солидным возрастом – чистой воды фантастика.
Вообще, как показывает практика, новичкам стоит обращать внимание на автомобили класса С. Поскольку оттачивать навыки мастерства лучше всего именно на таких, не слишком габаритных транспортных средствах.
Что касается кузова, то тут все просто и логично – либо седан, либо хэтчбек. Поскольку пикапы или внедорожники сложно назвать простыми в управлении.
Другой немало важный фактор – это расход топлива. У любой легковушки он будет значительно скромнее, чем у полноприводного престарелого «проходимца».
Идеальный вариант для первой машины – это новый Kia Rio, Hyundai Solaris или же Skoda Rapid. Если душа лежит к отечественному автопрому, то тут и «Гранта», и «Приора», и «Калина». Все эти автомобили, а также их одноклассники, вполне достойные. И даже если вдруг произойдет поломка, то на защиту владельца встанет гарантия, действующая на протяжении нескольких лет.
Ну а если покупка новой машины нереальна в силу каких-либо причин, то тогда нужно присматриваться к 5-7-летним иномаркам и 2-3-летним отечественным авто. Щита в виде гарантии уже, конечно, не будет. Но обычно автомобили в таком возрасте еще достаточно надежны. Главное, не нарваться на убитый экземпляр.
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАЧИНКА
Еще одно важное правило – первая машина не должна быть слишком мощной и «зажигательной». Просто однажды может получиться так, что у новичка не хватит опыта, чтобы справиться с «табуном» под капотом. И тогда столкновения не избежать.
Оптимальный вариант – машины, оснащенные мотором в 1,2—1,6-литра, чья мощность не превышает 150 л.с. Их динамики вполне будет достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя как в городском потоке, так и на трассе. Поэтому варианты автомобилей с откровенно слабыми силовыми агрегатами (до 75 л.с.) лучше тоже не рассматривать. Поскольку неопытному водителю будет крайне сложно совершать обгоны тихоходных фур на трассе из-за черепашьей динамики и скудных возможностей мотора. Ну а если выезды за город не предвещаются, тогда почему бы и нет?
Что касается трансмиссии, то здесь все сугубо индивидуально. Нужно помнить лишь одну простую истину – после «механики» никакой «автомат» не страшен. А вот после 2—3 летнего владения автомобилем с АКПП пересесть на МКПП будет крайне затруднительно.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Если рассматривать отечественные варианты, то оптимальным авто для новичка будет, конечно, новая Lada Granta. Плюсы данного экземпляра очевидны: это и удобные габариты, и дешевизна обслуживания, и ремонтопригодность. Минусы, конечно, тоже присутствуют. Например, различные типично отечественные болячки в виде качества сборки.
Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем, который может выдавать 87 «лошадок» для 8-клапанного силового агрегата, а также 98 и 106 л.с. для 16-клапанного варианта. Есть выбор и трансмиссии: либо 5-ступенчатая МКПП, либо 4-ступенчатая АКПП. Что касается динамических характеристик, то лучшие показатели у 16-клапанного мотора (106 л.с.), работающего в паре с 5-ступенчатой механикой – 10,9 секунды до 100 км/ч. Тот же мотор, но с АКПП (его мощность 98 л.с.) до «сотни» разгоняется за 13,3 секунды.
Цена «Гранты» сильно зависит от комплектации. Так, в «базе», с учетом спецпредложений, автомобиль сейчас можно приобрести за 333 900 рублей (без скидок 383 900). А топовая версия обойдется минимум в 511 400 (561 400 без учета скидок).
Если же рассматривать иностранные автомобили, то идеальным для неопытного водителя станет Kia Rio. Причем неважно, в каком кузове, седан или хэтчбек. Автомобиль оснащается двумя моторами на выбор: 1,4-литра (107 л.с.) и 1,6-литра (123 л.с.). Трансмиссий аж четыре, в зависимости от комплектации: 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 4- и 6-ступенчатый «автомат».
Вот только цена у «корейца» сейчас не самая, надо сказать, приятная. Без учета скидок и спецпредложений, базовая версия автомобиля стоит 621 900 рублей (со скидками — 535 700). За вариант с 4-ступенчатым «автоматом» придется отдать 711 900 рублей (если учесть спецпредложение, то 615 700). Ну а топовая версия Premium обойдется и вовсе в 891 800 рублей (со скидкой — 795 700).
#лайфхак@avtonovosty1

вы забыли, где лючок бензобака, из машины не выйдешь, а стрелочки нет? Элементарный ответ на этот вопрос я дам в конце статьи. А сама загадка заставила задуматься о такой прозаической, казалось бы, вещи, как лючок бензобака. В частности, о том, почему на одних машинах он находится слева, на других — справа, и отчего мы вообще его ищем.
КТО ТАМ ШАРИТ ПРАВОЙ?
Трудно поверить, но ни автомобилисты, ни представители автокомпаний зачастую не знают точного ответа на этот вопрос. Зато сколько существует версий! Есть и смешные, и серьезные.
Сначала посмеемся. Некоторые фантазеры утверждают, что левое или правое расположение горловины топливого бака (и, само собой, его лючка), зависит от того, какой рукой лучше владеет конструктор — правой или левой. Или о ком он больше печется, о правшах или левшах. Это, конечно, полная чепуха. Хотя интересно, много ли среди современных автоконструкторов левшей. А может, и амбидекстеры, одинаково владеющие обеими руками, найдутся? Тоже тема для публикации… Ладно, хватит шутить. Пока хватит. Реалистичная версия: расположение горловины бака и, соответственно, его лючка зависит от направления движения в стране производителя. Нетрудно заметить, что на большинстве европейских автомобилей лючок справа, а на азиатских — слева. Это объясняется и безопасностью (заправлять бак из канистры лучше с обочины, чем с проезжей части), и удобством (дескать, так и водительскую дверь на заправке не повредишь о колонку или ее ограждение, и пары бензина не попадут в салон). Однако на многих американских машинах лючки бензобаков часто расположены именно слева — несмотря на левый руль, а об удобстве американцы пекутся едва ли меньше европейцев или азиатов. И это действительно удобно: открыть дверь машины, сделать два шага назад и вставить пистолет в бак вместо того, чтобы дважды обходить автомобиль. Кто-то замечает, что лючок бензобака находится обычно на стороне, противоположной той, где выхлопная труба. Кажется, это резонно: во время заправки бензин не попадет на раскаленную выхлопную систему и т. д. Однако посмотрите повнимательнее на современные автомобили. Трубы убраны под кузов так, что их трудно найти, резонаторы закрыты изолирующими слоями… А всему виной голливудские боевики, особенно просмотренные на ночь. В ГЛУБИНУ ВЕКОВ
А может быть, стоит копнуть историю? Некоторые утверждают, что европейцы начали делать горловины бака справа, а азиаты слева, чтобы сэкономить место на узеньких городских улицах. В США такой проблемы якобы нет, улицы там широкие. Но почему тогда автопроизводители непостоянны в своих пристрастиях и под одной маркой выпускали и выпускают до сих пор машины и с левыми, и с правыми баками? Может быть, их, автопроизводителей, действительно обязывают так делать, чтобы выровнять очереди на топливозаправочных станциях? Нет, конечно, это разные сферы бизнеса, и заправщики не могут диктовать такие условия автостроителям. Хорошо, а если это конструкторы стремятся выровнять вес, ставя баки то на правую, то на левую сторону? И снова нет. Во многих автомобилях топливные баки не смещены относительно продольной оси — горловины можно с равным успехом выводить и на левую, и на правую сторону. Уже давно.
Копнем еще глубже? Доберемся, так сказать, до корней традиций? И снова фиаско: на автомобилях первой половины ХХ века горловины бака делали, как заблагорассудится, — и справа, и слева, и сверху, и даже сзади. А во времена Даймлера и Бенца вовсе никаких бензоколонок не было. Помните, где Берта Бенц покупала топливо для машины мужа, когда поехала на ней проведать пожилую родственницу? В аптеках, где бензин продавался как средство от кожных болезней, и в лавках хозтоваров для чистки одежды. Где у бака горловина, было неважно.
А заднее расположение применяли очень долго — например, на американских дредноутах, у которых горловины бака прятались под задними номерными знаками. А в некоторых моделях Cadillac, например, скрывались под сегментами задних фонарей! Впрочем, заднее расположение горловины было не только на люксовых машинах, но и на наших советских, сугубо пролетарских Москвичах третьего поколения, выпускавшихся с 60-х по 80-е годы. И многим такое решение кажется самым удобным до сих пор. С лючком под задним номером к заправке можно подъезжать как угодно, только не передом. А ДВА ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
А УАЗ можно заправлять из двух колонок одновременно, если, конечно, у них достаточно длинные шланги и нет очереди, которая побьёт наглеца. Спасибо за это товарищам военным, заказавшим в свое время конструкторам машину с двумя баками (чтобы она не теряла мобильность, когда один из них пробит). Вот где традиции: такой дуализм, «двоебачие», сохраняется даже у современного, абсолютно гражданского UAZ Patriot, вызывая, правда, жаркие споры. Те, кто плохо знаком с ульяновскими машинами, путается в переключении баков и их заправке и ругается на анахронизм, а уазоводы со стажем умоляют завод не оставлять их с одним баком. В бой они, конечно, не ходят, но пробить бак на бездорожье может каждый… Классические Ягуары по бездорожью не ездили и не ездят и к военным никакого отношения не имеют, тем не менее на некоторых моделях марки Jaguar (например, XJ 1968–1986 гг.) также применялись раздельные топливные баки с индивидуальными заправочными горловинами. Но делалось это с той же целью — чтобы у машины (и водителя) всегда был запас топлива. И для красоты, конечно: хромированные крышки горловин, торчавшие из задних крыльев, смотрелись очень стильно. Кстати, многие дизайнеры до сих пор рассматривают крышки баков как элемент дизайна, выставляя их напоказ. Чаще всего — в спортивных автомобилях. По всему выходит, что расположение горловины бака продиктовано или традициями, или компоновкой конкретного автомобиля. Иногда традиция противоречит компоновке, и тогда на свет появляется автомобиль с непривычным расположением лючка. Все равно на его расположение покупатели смотрят в самый последний момент. Или не смотрят вообще.
ДИЗАЙН ПО-РУССКИ
Кстати, лючок бензобака или пробка может не только украшать автомобиль… Например, на баках грузовиков иногда можно увидеть противогазы, неспособные украсить ни машину, ни человека. Зачем их вешают? Если смотреть на картину в целом, напрашивается один ответ: чтобы открыть бак, не слишком сильно испачкав руки, и чтобы грязь не попадала в горловину. Почему именно противогаз? Когда-то их было полно. Один водитель повесил — другие стали повторять. Так было и с тормозной жидкостью в фарах, оплеткой руля из кроссировки, «розочками» на кулисе и прочим советским «тюнингом».
Отдельное направление подобного украшательства — средства защиты от воровства бензина. Так как в старых машинах центральных замков не было, лючки не запирались, а бензин из баков охотно сливали не только пионеры для своих мопедов, но и взрослые дядьки, причем также артельно, автолюбители стали защищать бензобаки всеми доступными способами. Самым распространенным приемом стала врезка в лючок почтового или мебельного замка. И это — скорее для самоуспокоения — практикуется до сих пор отдельными владельцами «классики». А самое смешное, что мне приходилось видеть из этой серии, — две дырки (в баке и крыле) с продетой цепью и навесным замком и шпингалет на заклепках с навесным же замком, но помельче.
ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Выполняю обещание, как узнать, где лючок бензобака, если на щитке нет стрелки, указывающей его расположение. Смотреть в зеркала заднего вида бесполезно: площади обзора для этого в большинстве случаев недостаточно. Все гораздо проще: нужно найти в потоке автомобиль вашей модели и скользнуть по нему взглядом. Если вы едете не на Lamborghini Aventador, наверняка найдете «близнеца» до заправки. Главное, вспомнить вовремя.
Есть другие варианты? Тогда предлагайте свои в комментариях. Заодно можно поразмышлять, как открыть лючок бензобака с тросиковым приводом, если он не поддается (ослабла тяга), и что делать, если лючок примерз.
#история@avtonovosty1

ателя.
Сейчас турбиной оборудованы множество бензиновых и практически все дизельные моторы для легковых автомобилей. Ее крыльчатка раскручивается от горячих выхлопных газов, идущих из двигателя. Эта деталь вертится чудовищно быстро, со скоростью до 250 тыс об/мин. Только представьте: 4000 об/сек! То есть температурный режим у турбины – примерно как в аду. Ее спасает подача масла под высоким давлением от специального масляного насоса – масло, помимо выполнения основной смазывающей функции, является охлаждающей жидкостью. В некоторых моделях также дополнительно предусматривается водяное охлаждение с отдельным водяным насосом в системе.
При этом у крыльчатки тонкие лопасти со сложной геометрией. Если эту раскаленную деталь резко охладить, лопасти может «повести». Как постараться, чтобы произошло резкое охлаждение? Алгоритм тут, фактически, единственный: вы крутили двигатель на высоких оборотах, а потом резко его заглушили. На самом деле, и чересчур высоких оборотов не нужно. На современных моторах турбина (а если она не одна, то тем более) включается в работу уже с небольших оборотов двигателя. Посмотрите на внешнюю скоростную характеристику любого современного турбомотора – там практически нет турбоямы.
Итак, двигатель только что бодро крутился, а затем резко остановился. Но крыльчатка продолжает вращаться под действием сил инерции. А масляный насос уже не работает! Масляное голодание в таком случае – это, во-первых, отсутствие нормального охлаждения и, во-вторых, напряженная работа подшипников, перешедших на полусухое трение. Если же мотору дать некоторое время поработать на холостых оборотах, скорость вращения плавно уменьшится на фоне того, что масло в системе будет спокойно циркулировать.
Еще один момент: на уплотнениях и внутри подшипников масло все же остается, но жар от деталей передается и ему. В результате оно подвергается термическому разложению и коксованию.
Сколько необходимо времени для спокойной работы мотора на холостых оборотах и плавного охлаждения турбины? Автомобильные мануалы дают довольно большой разброс: от 30 сек до 3 мин. Стритрейсеры советуют друг другу оставлять двигатель включенным на 5—15 мин. При этом процесс заботы о турбине уже давно предлагается автоматизировать путем установки турботаймера. Вы вынимаете ключ из замка зажигания и идете домой, а двигатель продолжает работать заданное время. Либо устройство само решает, сколько времени дать двигателю поработать. Такой таймер ориентируется на характеристики двигателя, тип турбины и показания тахометра. И естественно, не надо забывать, что в этом случае механическую коробку надо ставить на нейтраль и, в любом случае, затягивать ручник.
Последнее: а как же система «стоп/старт», с ней-то турбина должна быстро выходить из строя? Только представьте, как вы стартанули со светофора, а на следующем «красном» она резко отрубила двигатель! Но в этом случае в систему встроен дополнительный электрический насос для охлаждения, так что ничего страшного не произойдет.
#эксплуатация@avtonovosty1

и. Причем, замедление потока происходит в тех местах, где, казалось бы, нет препятствий. Но факт остается фактом. Буквально на ровном месте машины практически останавливаются, а время в пути увеличивается.
Подобные инциденты давно стали занимать умы ученых, экспериментаторов и целых исследовательских групп. Они с помощью математических подсчетов и тестов пытаются выяснить причину возникновения пробок на ровном месте.
Эксперименты показали, что виновниками фантомных заторов чаще являются сами водители. Дело в том, что в плотном потоке даже самое пустяковое нарушение способно разрушить «карточный домик» трафика. Например, водитель зазевался, и ему пришлось тормозить резче, чем нужно. Соответственно, ехавшему за ним автомобилю нужно совершить такое же действие, только с большим усилием. И далее по цепочке. В результате — полоса движения начинает сильно «тупить».
Специалисты из американского университета Темпл назвали подобные происшествия «волнами замедления». Уже несколько лет звездно-полосатые специалисты пытаются докопаться до причин одной из главных бед автомобилистов. Именно они в ряде тестов доказали, что водители сами виноваты в возникновении «волн», и чаще всего из-за банальной невнимательности: они в последний момент замечают чуть изменившуюся ситуацию на дороге, и экстренным торможением запускают цепную реакцию на всю полосу движения.
Важно и то, что если эти инициаторы в течение короткого времени вернуться в нормальный режим движения, то спровоцированная ими волна утихнет не сразу. Эта волна всего за несколько секунд покрывает расстояние от сотни метров до километра, в зависимости от плотности потока. И машины, которые находятся в самом конце этой волны, как правило, вообще останавливаются. Кроме того, обратное увеличение скорости происходит медленно, занимая больше количество времени.
Вместе с американцами разобраться в проблеме фантомных пробок пытаются и японские ученые. Результаты их тестов практически полностью совпали с выводами коллег из Темпла.
Для наглядности, японцы провели эксперимент на обычном транспортном кольце. 22 водителя, которые двигались по кругу со скоростью 30 км/ч, в определенный момент тормозили с заведомым запозданием, провоцируя других участников движения к такому же действию. И буквально через несколько минут большинство автомобилей на кольце просто остановились.
ВИНОВАТЫ ВСЕ СТОРОНЫ, ИЛИ?..
«Всех собак» некоторые ученые решили повесить на водителей, не соблюдающих установленную скорость и не держащих необходимую дистанцию. Действительно, часто фантомные пробки образуются из-за неправильных и необдуманных действий водителей. Дело в том, что иногда водители специально увеличивают скорость там, где этого делать по логике и правилам не следует. Например, перед запрещающим светом светофора или перед плотным потоком автомобилей впереди. Видя впереди пустые 10−20 метров дороги, и другие водители решают газануть.
Вместе с тем, специалисты из университета штата Массачусетс пришли к выводу, что даже если все водители станут на дороге вести себя идеально, полностью искоренить фантомные пробки не получится.
На деле, действия водителей — лишь верхушка айсберга. Несомненно, заторов станет меньше, если водители станут идеальными, но полностью они не исчезнут. И виной тому пропускная способность самих дорог, развитость инфраструктуры и прочие технические нюансы. Ведь большинство трасс строилось давно — когда никто из не мог предположить, что машин станет так много.
ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ?
И американцы, и японцы, и европейцы уверены, что искоренить фантомные пробки вполне возможно. Иначе зачем человечество устраивало технические революции?! С недугом помогут совладать современные технологии и здравый смысл.
Самое простое и логичное решение — не допускать ошибок при проектировании новых дорог. Например, постараться свести к минимуму количество резких и извилистых поворотов.
Возможна, кроме того, установка на дорогах современных светодиодных знаков, которые станут самостоятельно регулировать среднюю скорость потока, ограничивая или увеличивая ее на определенных участках в определенные моменты. Такая техника будет распределять скорость потока, препятствуя возникновению волн заторов.
Подобные интеллектуальные светофоры уже несут службу на дорогах Германии, Австрии и некоторых других европейских стран. И, как показывает практика, они достойно справляются с поставленной задачей.
Большие надежды ученые возлагают и на автономные автомобили, которые в последнее время становятся модными у ведущих концернов. Автопилот — не человек, ему чужды эмоции, поэтому он будет вести себя именно так, как позволяют знаки. К тому же, «умные железяки» смогут самостоятельно прокладывать оптимальный маршрут до пункта назначения и менять его по мере необходимости.
Что важно, такие автомобили смогут общаться друг с другом, и передавать информацию о своем пути, маневре или скорости в ближайшее время. В теории это должно привести к полному исчезновению фантомных пробок. Но когда «умные» машины прочно войдут в обиход — никому не известно.
К тому же, на днях прошла новость, что автомобиль Tesla, ехавший на автопилоте, попал в ДТП со смертельным исходом. Так что в этом направлении предстоит еще работать и работать. Тем не менее, фантастическое будущее, описываемое в книгах, становится все менее далеким — его шаги слышны все отчетливее.
#дороги@avtonovosty1

тока холодного воздуха можно легко простыть.
Что же делать? Даем инструкцию:
• Откройте двери автомобиля, включите двигатель и кондиционер (температура — 21—22 градуса, ниже не надо), опустите все стекла и… выйдите из салона.
• Подождите хотя бы пару минут. Пусть салон немного проветрится.
• После начала движения держите первое время окна приоткрытыми. Но не допускайте сквозняка! Для создания комфортного воздушного потока лучше чуть открыть окна по диагонали: переднее водительское и правое заднее. Если есть люк — используйте и его.
• Поток воздуха из дефлекторов направьте в сторону. Главное, чтобы не дуло прямо на вас.
• Если на улице жара, то в салоне автомобиля не должен ощущаться холод. Считается, что максимальный перепад температур, который организм спокойно переносит, это 5—7 градусов.
ОПАСНОСТИ В МАШИНЕ
Солнечный удар — далеко не единственная опасность, которая нас подстерегает в летнюю жару. Гораздо коварнее тепловой удар. Садясь в машину, вы рискуете получить именно его, ведь салон на солнце может прогреваться до 50—60 градусов! Особенно опасен тепловой удар для пожилых людей и детей: механизм теплоотдачи окончательно формируется лишь к 7—8 годам.
Обычно наше тело способно охлаждать себя до нужной температуры самостоятельно — путём излучения тепла и испарения пота. Но при очень высокой температуре воздуха, повышенной влажности или во время физической нагрузки система охлаждения не справляется, и температура тела начинает сильно расти. Особенно легко перегревается обезвоженный организм, так как выработка пота замедляется. В итоге наступает тепловой удар.
Поэтому если вы сели в нагретый автомобиль и ощутили головную боль, головокружение, дезориентацию в пространстве, вялость или, напротив, непонятное возбуждение, то немедленно выходите из салона. Сядьте куда-нибудь в тень, разуйтесь, выпейте воды (но не кофе, газировку или пиво), ни в коем случае не курите. Возьмите тряпочку (футболку, рубашку — сейчас это уже не имеет значения), смочите ее и положите на голову. Затем повяжите мокрую ткань вокруг шеи, этот способ помогает сохранить тепловой баланс. И не стесняйтесь — звоните в «скорую».
КАК ЖЕ СПАСТИСЬ?
Пить, пить и еще раз пить (конечно, если у вас нет медицинских противопоказаний). Заставлять вливать в себя воду каждые 5 минут не нужно (да это и опасно), но когда на улице плюс 35, то перед выходом из дома стаканчик воды не повредит. А лучше всего употребляйте чай, минералку, морсы, кисломолочные продукты. В общем все, что вам посоветовала бы бабушка. А вот от всевозможных газировок надо отказаться (про алкоголь мы вообще молчим).
Также лучше воздержаться от употребления кофе (хотя и тут надо быть разумным — чашечка хорошего капучино утром не нанесет вреда). И не курите перед поездкой!
Официальные рекомендации Роспотребнадзора — обращать в жару внимание не только на употребление жидкости, но и на еду. Во-первых, потребность в энергии, а значит и в пище, летом ниже, чем зимой. Кроме того, нам советуют употреблять поменьше жирной пищи острого и соленого, а мясу предпочесть рыбу. Больше овощей и фруктов! Только главное их тщательно мыть.
При парковке автомобиля используйте солнцезащитные шторки — сейчас в продаже огромное количество всевозможных моделей. Причем «обычные» серебристые благодаря большей отражающей способности работают гораздо эффективнее «красивых» с рисунками. Если лень их покупать, то подойдет кусок картона или просто белая тряпка (в первую очередь кладите их под лобовое стекло).
А ЕСЛИ ПЛОХО СТАЛО МАШИНЕ?
Современные системы охлаждения двигателей справляются со своей работой гораздо лучше, чем это было 40 лет назад. Однако любая машина может «закипеть». Что же делать?
• Если вы увидели, что стрелка температуры охлаждающей жидкости уходит в красную зону (или из-под капота уже идет пар), то немедленно останавливайтесь, подождите минут 5—10 (!) и лишь затем с большими предосторожностями открывайте капот. Будьте осторожны! Используйте перчатки.
• Ни в коем случае не отвинчивайте сразу же крышку бачка для заливки охлаждающей жидкости! Выждите минут тридцать. Но даже потом не прикасайтесь к бачку голыми руками, и держите лицо подальше! При открытии крышки можно ошпариться, ведь температура кипения антифриза гораздо выше 100 градусов!
• Если температура охлаждающей жидкости снизилась, то не думайте, что все «само починилось». Долейте при необходимости антифриз (если его нет — воду). Не лейте новый антифриз в «кипящий бачок»! Двигатель надо предварительно остудить. И направляйтесь в автосервис. А чтобы снизить риск повторного перегрева придется включить на полную мощность… отопитель.
• Если жидкость вытекла (лопнула крышка бачка, не выдержала давления одна из трубок системы и пр.), то необходимо устранить неисправность. Не можете? Тогда вызывайте эвакуатор — включать двигатель без работающей системы охлаждения нельзя.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ЕЗДЕ НА МАШИНЕ В ЖАРУ:
• Никогда не оставляйте в салоне детей или животных. Даже если вы «всего на пять минут».
• Не включайте кондиционер на полную мощность.
• Перед началом движения проветрите салон.
• Всегда имейте в машине бутылку воды. А лучше две.
• Если ощущаете сильное сердцебиение, головокружение, головную боль, дезориентацию в пространстве, вялость или, напротив, непонятное возбуждение — у вас тепловой удар. Немедленно выходите из машины.
• Пейте воду, морсы и пр. Но не газировку.
• Стрелка температуры охлаждающей жидкости у красной зоны? Из-под капота пошел пар? Срочно останавливайтесь!
• Оставляя машину на стоянке, кладите перед лобовым стеклом солнцезащитный экран.
#лайфхак@avtonovosty1

традиционная МКПП, но все меня все же гложет сомнение: а может, это все просто паника начинающего водителя? Плохая моторика, плохая подготовка и неуверенность в собственных силах? И кажется, я нахожу все больше аргументов в пользу того, что первый автомобиль должен быть с механической коробкой передач, а водительские права – без позорной отметки (А) – «строго с автоматической коробкой». И боюсь, что это вовсе не вопрос идеологии, все упирается в простые вещи: безопасность, надежность и… удобство.
Водитель за рулем машины с автоматом, да еще с не самым мощным мотором привыкает работать педалью газа как кнопкой — условно говоря «тяга вкл/тяга выкл». Газ почти в пол со светофора, потом отпустить, потом нажать. Говорить о какой-то управляемости машины, стабильности траектории в повороте, хорошем сцеплении или контроле траектории тягой в этом случае не имеет смысла. Машина на скользком покрытии и в повороте предоставлена сама себе, и хорошо, если есть ESP, он-то и спасет в случае чего.
А случаи наступают регулярно, и что называется, «на ровном месте» – в малейшей дуге или легкой колее на автостраде. Совсем дела плохи, когда машинка уже не «стандартный 1,6», а что-то помощнее, ведь не секрет, что многие даже турбированные 1,4 считают несерьезным форматом, переходя с моторов «полтора литра» сразу к какому-нибудь 1,8 TSI.
Водитель на машине с МКПП как минимум в моменты старта и переключений тренирует правую ногу действовать деликатно. Давать столько тяги, сколько нужно для ровного и аккуратного движения. Да и на ходу «механика» требует побольше собранности и аккуратной работы – рывки тяги не гасятся гидротрансформатором и цепью вариатора, их не пытается смягчить умное сцепление преселективного робота. Ошибка водителя тут же приводит к ощутимому последствию в виде неприятного рывка — такой вот «эффект собаки Павлова».
Для того, чтобы научиться, нужна хорошая мотивация, частые повторы и стремление к совершенству. А безнаказанность, которую дают автоматические трансмиссии, расхолаживает, делает ошибки чем-то абстрактным и далеким. Да, на механике ошибка поначалу может привести к более тяжким последствиям, но навык формируется быстрее, чем растет кураж и появляется лихачество. И в повороте «ученый» водитель уже не сбросит резко газ, не «втопит» на скользкой и мокрой колее, не будет дергать дроссель на льду. Буквально за год-два езды с ручной коробкой сформируется устойчивый навык, который может спасти жизни многих людей.
Ладно, безопасность вас не волнует, вы из тех, кто «не превышает» и считает, что ничего и не произойдет, если всегда ездить по ПДД. Это не так, но допустим. Может, вас убедят аргументы из области экономики?
В машине с механической и с автоматической коробкой мотор по сути одинаковый. И управление его тягой совершенно аналогичное. Но вот беда, «автоматчики» действуют педалями заметно жестче, ведь им не надо бояться рывков и ударов, которые типичны для новичков, пытающихся полихачить на МКПП. Динамика разгона, скорее всего, сильно не вырастет, а куда исчезнет «лишняя» энергия мотора? Правильно, в нагрев и износ трансмиссии.
Больше резких движений педалью газа – больше срабатываний блокировки АКПП, больше износ накладок ГДТ, больше износ фрикционов, больше разогрев коробки и больше загрязнений гидроблока. Про бензин я и вспоминать не буду, понятно, что его уйдет больше, даже если вы пытались взять максимально экономичную машину. К нормативному «паспортному» расходу вы не приблизитесь и на километр.
Особо выделю «автоматчиков» с DSG, Powershift и прочими преселективами. Процесс работы такой трансмиссии по сути мало отличается от действий «правильного водителя» с МКПП, разве что переключения под тягой могут быть мгновенными. И попытка действовать противоестественным образом, плохо дозируя мощность и обороты мотора на старте, приводит к резкому износу сцеплений, ударам, рывкам и прочим неприятным последствиям. В отличие от «классических» АКПП коробки типа DSG в таких условиях изнашиваются очень быстро. Для них нужна именно «механическая» манера управления тягой на старте, плавное дозирование газа и добавление после троганья, а попытка старта на холостых или обычный «газ в пол» приведет лишь к раннему визиту в сервис.
Представьте себе, как пришлось бы действовать педалью сцепления при таких «фокусах». Или плавно-плавно с пробуксовкой пытаться тронуться, особенно в горку это тяжело, или палить сцепление, пытаясь не допустить ударов и пробуксовки колес при старте с «газом в пол».
Что до «страдальцев» с механикой, то они волей-неволей поначалу вынуждены действовать аккуратно. Старт с малых оборотов, и только потом уже мощное ускорение. Если только не игнорировать запах паленого сцепления и удары в трансмиссии, то все будет в порядке, и расходов минимум.
Оптимальный алгоритм, опять же, закрепится буквально через полгода год, причем накрепко. Если же водитель не способен запомнить эти простые вещи, то пара замен комплектов сцепления его немного простимулируют. Это не так дорого, как ремонтировать DSG, но достаточно чувствительно для кармана. «Эффект собаки Павлова» в действии!
Боюсь, если у вас еще не убедил, что начинать нужно на машине с ручной коробкой, то дальше продолжать нет смысла. Хотя… пожалуй, есть еще один аргумент «за».
Наверное, водитель, умеющий ездить на «механике», куда лучше осознает, что там происходит в машине при разгоне и при торможении. А значит, он подготовлен к любым ситуациям. Например, он осознает, что для обгона мотор должен раскрутиться, тогда будет больше тяги, нужно переключить передачу «вниз» и не повышать ее. Для него не будет сюрпризом пауза перед разгоном, которую берет коробка на переключения, он легко поймает ритм переключений в любом режиме движения. А при необходимости вполне успешно подкорректирует автоматический алгоритм для оптимальной работы.
Для водителя, поездившего на «механике», многое в поведении автомобиля становится простым и прозрачным. И ощущение дискомфорта от того, что что-то идет не так, как хотелось бы, отступает. Жить становится чуточку проще, и все, что для этого нужно – сформировать простой навык движения с механической коробкой.
Безусловно, было бы странно ездить на «механике» всю жизнь. Более того, многие современные машины просто не имеют версий с МКПП. Это и не нужно — один раз научившись дозировать тягу и грамотно подбирать передачи для разных дорожных ситуаций, вы будете на полном автоматизме бережно и безопасно «общаться» с АКПП, АМТ, DSG или вариатором. Пожалуй, что ни к чему «механические» навыки только тем, кто выбирает электромобиль, где нет ни ДВС, ни коробки передач. Но золотой век электрокаров все никак не настает. Да и настанет ли?
#эксплуатация@avtonovosty1 Источник

окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.
Регулировка правого бокового зеркала
Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку).
Регулировка зеркала заднего вида
Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла.
Тест-драйв
Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что слепых зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.
Несколько полезных советов:
1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.
2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.
3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).
Несколько важных предупреждений:
1. Не регулируйте зеркала во время движения.
2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правильно отстроенные зеркала.

о тормозной диск установлен). Это позволяет даже при не слишком высокой удельной эффективности (тормозное усилие на единицу площади колодок) достичь очень высоких абсолютных значений тормозного усилия, необходимых для замедления и остановки тяжёлого транспорта, например грузовиков или автобусов. Барабанный механизм сравнительно хорошо защищён от попадания воды и пыли, его колодки намного меньше изнашиваются на запылённой или грунтовой дороге, чем открыто установленные колодки дискового механизма, что делает его более долговечным и вообще более подходящим для плохих дорожных условий. Использование барабанных тормозов упрощает оснащение автомобиля стояночным тормозом. Барабанные тормоза не выделяют много тепла, что делает возможным применение сравнительно дешёвых, безопасных в обращении и не гигроскопичных тормозных жидкостей на масло-спиртовой основе (ЭСК, БСК и подобные), имеющие низкую температуру кипения. В то же время, барабанные тормоза срабатывают медленнее, чем дисковые, имеют менее стабильные характеристики (что в первую очередь обусловлено непостоянством пятна контакта колодки и внутренней поверхности тормозного барабана) и меньшие возможности для регулировки. Поэтому на быстроходных легковых автомобилях обычно применяют как минимум передние дисковые тормозные механизмы.

сроки замены моторного масла, тормозной, охлаждающей и прочих жидкостей не маркетинговый ход автопроизводителя и не корпоративный заговор, направленный на получение сверхприбылей предприятиями автомобильной нефтеперерабатывающей и химической отраслей, а опыт нескольких поколений автомобильных конструкторов, инженеров и слесарей.
И если в паспорте машины указано, что масло необходимо менять каждые 10 или 20 тысяч километров, не пытайтесь увеличить периодичность его замены, мотивируя тем, что на вид оно еще даже очень чистое, обязательно выполните его замену.
Это же в полной мере относится и к другим смазочным материалам и техническим жидкостям.
Не экономьте на расходниках
Сравнительно невысокая стоимость автомобильных расходных материалов может стать причиной несерьезного и пренебрежительного отношения к ним начинающих водителей. Падение давления масла в системе смазки из-за сильно загрязненного масляного фильтра вызовет ускоренный износ трущихся деталей и приведет к перегреву двигателя со всеми вытекающими последствиями. В результате, сэкономив на масляном фильтре, впоследствии прийдется раскошелиться на капитальный ремонт двигателя.
Засорившийся воздушный фильтр не сможет обеспечить поступление нужного количества воздуха в камеру сгорания, а топливный фильтр, давно нуждающийся в замене, не подаст туда же требуемую порцию топлива. Двигатель будет работать с перебоями, глохнуть, а его удачный запуск станет чуть ли не подвигом.
Свечи зажигания и провода высокого напряжения отнести к расходникам можно с большой натяжкой, тем не менее, относится к ним следует как к расходным материалам и после отработки ими заданного километража без сожаления менять их на новые.
Используйте качественные запчасти и соблюдайте технологию ремонтных работ
апасные части для автомобиля обязательно должны быть сертифицированными, качественными и произведенными на конвейере автомобильного завода либо на производственных площадях его партнеров.
Остерегайтесь контрфактной продукции, заполонившей в настоящее время автомобильные рынки. Не покупайтесь на их невысокую стоимость, поскольку изготовленные без соблюдения или с вопиющими нарушениями технологии производства, такие детали и узлы вряд ли будут обладать достаточным ресурсом износа, а потому прослужат сравнительно недолго.
Покупайте запчасти для машины в фирменных магазинах или в авторизованных точках продажи. Если вышло так, что с финансами совсем уж туго, лучше приобрести бывшую в употреблении, но фирменную деталь на многочисленных пунктах разборки автомобилей, чем купить на рынке изделие от неизвестного производителя, маскирующегося под именитый брэнд.
Желание отремонтировать машину самому понятно и похвально. Однако с каждым годом устройство автомобилей становится все более сложным, требуя наличия специального инструмента и диагностического оборудования.
В случае, если вы не уверены в своих силах, доверьте ремонт машины профессионалам из сертифицированных пунктов автосервиса, а не мастеру на все руки дяде Васе из соседнего гаража.
Не пренебрегайте автомобильной косметикой
Избежать появления очагов ржавчины на днище машины, внутренней стороне крыльев и других деталей кузова поможет их обработка антикоррозионными составами. При желании эту работу можно выполнить самостоятельно, благо для нанесения защитной мастики высокой квалификации не требуется, а вместо дорогостоящего краскопульта можно использовать обычную малярную кисть.
Регулярно мойте автомобиль. Знайте грязный кузов машины ржавеет во много раз быстрее. Налипающее неделями или месяцами на поверхность кузова покрытие из грязи, дорожной соли и частиц выхлопных газов способны превратить кузов автомобиля в дырявое решето за 2—3 года.
После каждой мойки обрабатывайте кузов жидким воском или другими защитными средствами. Заполнив собой все микротрещины в лакокрасочном покрытии кузова, воск предотвратит воздействие агрессивной среды на незащищенный метал.
И еще один совет научитесь слушать свой автомобиль. Все серьезные поломки не возникают неожиданно и в один момент, они обязательно начинаются с незначительных неисправностей узлов и механизмов. Вовремя услышав и распознав появившийся посторонний звук, есть шанс отделаться мелким и малозатратным ремонтом.

я стоянки. Различают три вида тормозных систем: рабочая стояночная, в народе именуемая ручник. запасная, или система экстренного торможения. Рабочая система, это основной узел управления и безопасности в автомобиле, от надежности которого, зависят жизни пассажиров. Ручник, или стояночный тормоз приводится в действие, при длительной стоянке автомобиля, для исключения самопроизвольного движения, особенно на участках дороги имеющих уклон. Может использоваться и как система экстренного торможения. А у любителей драйва, устройством блокировки задних колес (для переднего привода) для выполнения резкого разворота, так называемый полицейский разворот. Запасная система торможения стала применяться сравнительно недавно и служит для экстренного торможения во время отказа рабочей системы. Устанавливается, как правило, на автомобилях с электрическим ручником. Так как ручник во время движения не сможет включиться, то простым движением рычага экстренного торможения блокируются колеса и автомобиль остановится. Запасная система может быть реализована как отдельный узел, или как часть рабочей системы. Тормозная система автомобиля основана на физическом явлении — трении. Именно из-за трения между неподвижной деталью и вращающейся, достигается эффект торможения, а вот как это происходит, поговорим ниже. Во время торможения, трение возникает между фрикционными накладками тормозных колодок из мягкого материала и вращающимся тормозным диском или тормозным барабаном. Из-за этой особенности тормоза подразделяются на дисковые и барабанные. Но в современном автомобиле, как правило, применяется их симбиоз передние тормоза дисковые, задние барабанные, но возможны варианты, все зависит от конструкторов. По способу привода в действие, тормозные системы подразделяются на: Гидравлические Пневматические Механические Электромеханические Электропневматические Рассмотрим работу гидравлической рабочей тормозной системы, которая состоит из: Педали привода тормозной системы Главного гидравлического цилиндра Рабочих цилиндров (для каждого колеса) Трубок, шлангов высокого давления Тормозных колодок Бачка Тормозной жидкости При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие шток главного цилиндра. Шток толкает поршенек, который нагнетает давление рабочей жидкости в трубках системы, далее в рабочем цилиндре. Поршни рабочих цилиндров нажимают на тормозные колодки (вариант дисковых тормозов). В барабанных тормозах в рабочем цилиндре находятся два поршенька, которые заставляют колодки разойтись по сторонам и прижаться к внутренней стенке барабана. Надо отметить, что давление в системе тормозом достигает 20 атмосфер, поэтому для уменьшения усилия водителя при нажатии на педаль тормоза, в систему вводится вакуумный усилитель тормозов, работу которого рассмотрим отдельно. Для улучшения характеристик тормозной системы, а так же ее надежности применяются еще несколько усовершенствований. Это: ABS (антиблокировочная система) ESP (антипробуксовочная система) BAS (усилитель экстренного торможения) EBD (система распределения тормоза) EDS (блокировка дифференциала) Механическая тормозная система применяется в работе стояночного тормоза и экстренного торможения. Обычно ручник совмещается с гидравлической системой, но если на задних колесах применяются дисковые тормоза, то стояночный тормоз реализован отдельно. В некоторых автомобилях стояночный тормоз блокирует не колеса, а барабан тормозной, который находится на приводе трансмиссии. Принцип работы очень прост, приводя в действие рычаг ручника, натягивается трос, который соединен с тормозными колодками. Колодки расходятся и блокируют барабан или диск изнутри. Пневматические тормоза схожи с гидравлическими, но вместо тормозной жидкости в системе сжатый воздух. Для этого в систему введены ресиверы для его накопления. В электромеханических тормозах трос приводит в действие электродвигатель.

сть системы и способность регенерировать энергию торможения.
Конечно, есть и недостатки. Попробуйте впихнуть кучу механизмов внутрь маленького обода. Если это и получится, то вес колеса увеличится, а это плохо скажется на управляемости, повысится износ подвески, увеличится передача вибрации на кузов. Идеальный вес автомобильного колеса должен составлять 10—30 кг. Инженерам Michelin удалось вписаться в эти рамки тяговый электродвигатель Active Wheel весит всего 7 кг, а остальная механика системы укладывается в 11 кг.

нужно для смазки компрессора и всей системы. Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок). Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь. Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях. Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика. Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер. За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой. Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании. В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера. В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить. Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер. Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди. Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

троения обкатывать силовой агрегат нет необходимости. Но поскольку сомнения остаются, каждый автомобилист решает сам: обкатывать или нет.
Если, например, автомобиль приобретается компанией в лизинг на какой-то определенный срок, заморачиваться по поводу мотора смысла нет.
А в другой ситуации и логика другая. Например, человек купил автомобиль на кровно заработанные, и менять коня в течение пяти, а то и десяти лет не собирается. Поэтому к машине он, конечно, будет относиться бережно. И, скорее всего, процесс обкатки его ДВС пройдет.
Что интересно, многие автомобильные концерны и немецкие, и японские утверждают, что обкатка не актуальна. Мол, все это отголоски прошлого, а жить нужно настоящим. Но в то же время есть одна очень авторитетная контора, у которой мнение прямо противоположное.
В руководстве по эксплуатации новых BMW есть один пунктик, где четко сказано, что первые 1,2 2 тысячи километров следует не насиловать транспортное средство. Это значит, не крутить мотор свыше 5500 оборотов в минуту, и не разгоняться более 170 км/ч. То есть, даже в BMW, в компании, где во главу угла поставлен технический прогресс, считают, что лучше не рисковать и действовать традиционным методом. И только когда на одометре появятся необходимые цифры пробега, можно раскрывать весь заложенный в автомобиль потенциал.
Кроме баварцев, за обкатку выступают еще несколько автопроизводителей. Например, Alfa Romeo и Dodge. И пусть эти бренды в нашей стране не так популярны, но вряд ли кто-то упрекнет их детища в отсталости и допотопности.
ПРОЦЕСС ОБКАТКИ
Сам по себе этот процесс вполне логичен. Ведь при обкатке различные детали притираются друг к другу. Взять для примера хотя бы поршневые кольца и стенки цилиндров. Логично, что для достижения оптимального взаимодействия, им требуется время. И подобных примеров можно привести множество.
Но если раньше необходимость притирки особо под сомнение не ставили, сейчас ситуация изменилась. Все большую популярность набирает версия, что притирка современным автомобилям не нужна, поскольку современные технологии позволяют подогнать детали друг к другу с ювелирной точностью. Ведь, например, те же сверлильные станки, которые когда-то считались незаменимыми при производстве моторов, сегодня практически канули в Лету. И если раньше во время притирки образовывалась металлическая стружка, загрязняющая моторное масло, то сейчас этого нет.
В принципе, все это правда. Высокоточные станки действительно творят чудеса: по статистике, количество заводского брака при производстве силовых агрегатов за последние 10 лет снизилось в 12 раз. Вроде бы этот факт говорит о том, что обкатка лишняя трата времени.
Но с другой стороны никто не отменял погрешности и допуски. Они как были, так и остались. И никто, соответственно, не даст гарантии, что на двух одинаковых новых автомобилях зазоры в моторе одинаковые до микрона. Соответственно, одна машина, возможно, легко обойдется без обкатки, а для другой это будет несколько сложнее.
Поэтому многие советуют не отмахиваться от обкатки, даже если сам автопроизводитель на данной процедуре не настаивает. Все-таки для здоровья машины даже незначительная обкатка, длиной в 1 тысячу километров пробега, будет полезной.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Алгоритм действий прост. Во-первых, нужно стараться держать средние обороты силового агрегата. И тут нужно плясать от того, какой мотор находится под капотом авто. Дизели, как правило, работают на более низких оборотах, поэтому идеальным вариантом для мотора на тяжелом топливе будет показатель 2,5 тысячи об/мин. А для бензинового ДВС 33,5 тысячи.
Во-вторых, не нужно слишком сильно беспокоиться об автомобиле, и впадать из-за этого в крайность. Езда на минимальных оборотах внатяг вредна точно так же, как и на чрезмерно высоких.
В-третьих, не стоит жадничать. Многие автопроизводители рекомендуют заменить масло в моторе на детском пробеге в 100200 километров. И в этом нет ничего удивительного. Поскольку, если детали все-таки были не так точно подогнаны друг к другу, то и за это короткое время металлической стружки уже появилось предостаточно. И от нее лучше избавиться как можно быстрее.
Повторная процедура замены масла может произойти на 11,5 тысячах километров. И тогда в моторе уже точно не останется металлических вредителей. И еще долгое время они появляться не будут, поскольку процесс притирки к тому времени уже завершится.
ЗАГОВОР
Среди автомобилистов и даже экспертов ходит легенда о заговоре концернов. Мол, они специально договорились друг с другом не рекомендовать обкатку, поскольку новые двигатели все равно долго не живут. Они якобы способны без проблем работать только первые три года, пока автомобиль находится на заводской гарантии, а потом машина начинает сыпаться. Но ответственности за это производитель уже не несет, и просто предложит поменять мотор на такой же одноразовый.
С этим утверждением можно соглашать, можно нет. Действительно, надежность силовых агрегатов не такая железобетонная, какой была когда-то. Но ведь и сами моторы меняются становятся сложнее, технологичнее, радуют прекрасной динамикой, мощностью и экономичностью. А нужна ли обкатка современным вундеркиндам или нет выбор остается за владельцем.
#эксплуатация@avtonovosty1

ушенном двигателе воздух под капотом практически не движется, и создается своеобразный парниковый эффект. От повышенной температуры могут пострадать пластиковые хомуты, шланги и изоляция проводов. Это создает реальную опасность утечки топлива или жидкости из гидроусилителя с последующим их воспламенением от случайной искры.
Летом особенно старайтесь держать салон машины чистым и ухоженным. Чистый пластик лучше отражает солнечные лучи, нежели покрытые пылью и разводами от пролитых прохладительных напитков панели. Забытая на консоли пачка жвачки под воздействием солнечного тепла может растаять и потечь, заляпав, скажем, монитор и кнопки управления мультимедийной системой. Не оставляйте газовые зажигалки в тех местах салона, где на них могут падать прямые солнечные лучи. От перегрева они взрываются громко, неожиданно, с разлетом массы осколков пластмассового корпуса. Когда такая диверсия происходит на ходу недалеко и до аварии.
У любой машины во время эксплуатации появляются сколы на лобовом стекле пусть микроскопические, незаметные глазу, но они есть. И при перегреве стекла на солнце, сопровождаемом тепловым расширением, эти сколы концентрируют внутреннее напряжение.
В какой-то момент, когда перегрев стекла достигает критической величины, скол может спровоцировать появление трещины. Напомним также, что включать обдув раскаленного лобового стекла холодным кондиционированным воздухом крайне не рекомендуется. От созданного таким образом перепада температур потрескался не один десяток тысяч лобовух.
Солнце представляет опасность и для лакокрасочного покрытия машины. По опыту известно, что эмаль красного, синего, желтого и прочих ярких цветов быстрее выгорает под палящими лучами. А черные автомобили еще и нагреваются гораздо сильнее, чем светлые. Стоящая длительное время на приколе машина может выцвести той стороной, которая обращена к солнцу. В жаркую погоду после мойки железного друга нужно обязательно насухо протереть. Ведь каждая капелька воды на солнце превращается в линзу, способствующую интенсивному выцветанию ЛКП.
В любом случае парковать машину летом нужно в тени от деревьев, домов, грузовиков-автобусов и прочих подобных объектов. И не скупитесь на полировку при помощи воска. Она позволит защитить лакокрасочное покрытие от выгорания.
Еще один обязательный совет: ни в коем случае нельзя оставлять в салоне запертого автомобиля пожилых людей, детей и животных. Даже на короткий период времени. Ваше я сейчас быстренько вернусь грозит оставленному в машине тепловым ударом с самыми непредсказуемыми последствиями.
#лайфхак@avtonovosty1

ный рабочий график со всей этой волокитой с ремонтом авто.
Но с нашим Автосервисом всё иначе! Не нужно отпрашиваться с работы, ездить в автомагазин, подбирать детали, мы всё сделаем за вас. Так же мы предоставляем полную отчётность по закупу запчастей и фото-отчёт о проделанной работе.
Режим работы FixAutoSrvice с 8:00 до 20:00, без выходных.
Наш адрес и телефоны:
Ул. Орманова 143
Михаил
Александр

застрахуют его от неожиданных поломок. Однако именно система охлаждения двигателя способна преподнести ему неприятный сюрприз.
Например, известно, что антифриз в моторе следует менять каждые два года. Но реальный процент автовладельцев, выполняющих эту норму, стремится к нулю. Более того, лишь считанные единицы водителей обращают внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом. Дело в том, что реальная температура нормально работающего мотора в каждый момент времени разная. Она постоянно колеблется около заложенного конструкторами оптимального уровня. Как только датчики замечают перегрев антифриза, включается вентилятор и опускает температуру чуть ниже нормального уровня, после чего отключается вновь. Опять начинается разогрев… И цикл повторяется раз за разом.
В моменты температурных пиков подскакивает давление в системе охлаждения и перегретый пар стравливается через клапан в пробке радиатора.
Это совершенно нормально, однако ведет к небольшим, но постоянным потерям охлаждающей жидкости. Если не отслеживать постепенное падение уровня в расширительном бачке, в один прекрасный момент из-за недостатка антифриза в системе охлаждения мотор закипит. Чтобы избежать последующего дорогого ремонта, надо всего лишь вовремя долить немного свежего антифриза.
Еще более распространенная причина внезапного кипения мотора даже у относительно свежих машин (не говоря уже о старичках) грязный радиатор охлаждения. У всех автомобилей он расположен спереди так, чтобы его лучше обдувало набегающим потоком воздуха. Но вместе с ветром на радиатор попадают пыль, насекомые, тополиный пух и прочие ошметки всего и вся, что может валяться у дороги. Прилетевший мусор на редкость качественно забивает соты радиатора. Особенно быстро процесс засорения протекает у машин, на которых ежедневно совершаются длительные и скоростные поездки по загородным трассам.
Через год-другой эксплуатации в таком режиме владелец вдруг начинает замечать, что показатель температуры двигателя на приборке все чаще лезет в зону перегрева. При этом никаких ошибок в электронных мозгах мотора не обнаруживается, и на сервисе заявляют, что с машиной, вроде бы, все в порядке. Лишь идея проверить чистоту радиатора открывает истинную причину происходящего. Для мойки этой детали на СТО ее обычно демонтируют, а затем мастер отработанным движением предъявляет автовладельцу кусок войлока скопившуюся между радиаторами охлаждения и кондиционера плотную субстанцию, состоящую из всякой дорожной дряни. Заметим, что ни в коем случае нельзя пытаться воспользоваться чем-то вроде керхера на автомойке! Мощный напор такой струи мгновенно сомнет тоненькие и нежные соты радиатора и он вообще перестанет выполнять свои функции.
В принципе, его можно помыть и самому. Но для этого все равно придется слить антифриз, демонтировать радиатор и, вооружившись жесткой малярной кистью, с каким-нибудь средством для мытья кузова авто и большим количеством проточной воды не торопясь, бережно и тщательно отдраить засорившийся узел.

льных свойств.
Причины промывки движка авто.
Мыть мотор автомобиля, необходимо:
Для того, чтобы предотвратить перегрев движка. Грязь и масленый налет на поверхности мотора, ускоряют износ охладительной системы. Поэтому, для продуктивного охлаждения рабочих элементов, необходимо своевременно проводить его очистку. Таким образом, вы в значительной мере увеличите срок эксплуатации охладительной системы.
Для работ во восстановлению мотора, необходим свободный доступ к поверхностям двигателя. Чистый движок, более прост в обслуживании. Большинство мастерских, не принимают засоренный двигатель к обслуживанию или требуют дополнительную плату за его очистку.
Засоренный движок, противоречит требованиям техники безопасности. Масленый налет легко воспламеняется при возникновении искры на поверхности двигателя. Поэтому, засоренный движок, может поспособствовать пожару.
Промывка двигателя, должна производиться с учетом частоты эксплуатации авто. В большинстве случаев, это не очень частая и достаточно простая процедура. Если состояние двигателя не запущено, промывка двигателя легко осуществляется своими руками.
Самостоятельная промывка двигателя.
Перед началом работ, необходимо обезопасить электронные устройства автомобиля от попадания влаги. Используя защитную пленку надежно укройте все места, попадание влаги на которые не желательно.
Далее, необходимо подготовить все необходимые материалы. Большая часть автолюбителей используют подручные средства для мытья мотора. Настоятельно не рекомендуется использовать средства для мытья различных поверхностей, керосин или дизельное топливо, тем более бензин. Данные смеси хорошо справляются с удалением грязи на поверхности движка. Но, являются крайне опасными при эксплуатации автомобиля. После первого запуска двигателя, начнет выделяться дым и возможно возгорание поверхности двигателя. Таким образом, можно навредить любимому автомобиля и подвергнуть свое здоровье опасности. В ходе проведения работ, необходимо понимать всю важность операции и соблюдать основные требования техники безопасности. Наиболее подходящим средством, будет являться специальная смесь для мытья двигателя. Данное средство, легко найти в специализированных магазинах. Оно, хорошо справляется с поставленной задачей и является абсолютно безвредным для важнейшей части автомобиля.
Что качается остальных материалов, нам понадобятся: щетка, чистая ветошь и вода. Теперь, можно приступать к очистке двигателя.
Промывка мотора, производиться по этапам:
Необходимо дождаться полного остывания поверхности двигателя, перед началом работ. Если наносить моющее средство на горячую поверхность, оно быстро испариться и не обеспечит необходимо результата.
Наносим средство на двигатель и оставляем его на определенное время. В комплектующей инструкции, указано время взаимодействия с поверхностью. За этом период, средство расщепит слой масла и грязи.
Толстый налет грязи, лучше убрать используя резиновый скребок. Место с ограниченным доступом, необходимо обработать щеткой.
Теперь, удаляет остатки средства водой. Если средство и грязь не удалились с поверхности, процедуру можно повторить.
Дожидаемся полного высыхания поверхности движка.
Отдельным этапом промывки, можно выделить чистку аккумуляторной батареи. Для мытья АКБ, необходимо приготовить содовый раствор (один к одному с водой). После промывки, удаляем остатки влаги и дожидаемся высыхания батареи.
При проведении обработки движка, необходимо уделить внимание навесным элементам. Для того, чтобы очистить их от грязи, можно использовать растворитель.
Промывка мотора, становится популярной услугой в сфере автомобильного обслуживания. Нельзя недооценивать значимость данной операции. Ведь поддержание хорошего состояния двигателя, напрямую влияет на работу важнейших системы транспорта. Чистка двигателя в специализированном центре, требует значительного количества денежных затрат. Поэтому, все больше автолюбителей интересуются самостоятельным уходом за автомобилем. Процедура мытья движка, является достаточно простой, но весь полезной. Часто, причиной поломки двигателя, является его избыточная загрязненность.
При запущенном двигателе, так же, страдает система охлаждения. Во избежание серьезных неисправностей, необходимо отдать должное обслуживанию важный составляющих транспортного средства. Ухаживайте за автомобилем своевременно и вы существенно снизите количество временных и денежных затрат. Чистый и ухоженный двигатель автомобиля, способен радовать владельца долгой и правильной работой.