Официальная группа Вконтакте производственно-монтажной компании Новый ПотолОК

ыбрать линолеум: преимущества и недостатки этого материала Согласитесь, что голословные и неподтвержденные факты о том, что линолеум токсичен или быстро рвется, звучат недостаточно убедительно, если не сказать нелепо. Чтобы подобные слова имели вес, нужны аргументы или хотя бы сравнение, например, с ламинатом. Именно так мы и поступим вместо того, чтобы просто восхвалять этот материал, сравним его с современным ламинат-полом. Итак, чем же мотивируют производители ламинированных напольных покрытий преимущества своего товара? Хочу напомнить, что слово преимущества происходит от слова превосходить значит иметь превосходство над своими аналогами. Открываем первый сайт производителя, и какие характеристики мы там видим? Прочность. Долговечность. Устойчивость к сжатию при длительных нагрузках. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Термостойкость. Способность противостоять агрессивной бытовой химии. Антистатичность. Легкость монтажа. Простота уборки. Возможность укладки под ламинат любой системы теплого пола.
А как же линолеум? Что он может противопоставить взамен? Как ни странно, но точно те же преимущества можно приписать и линолеуму. Сомнения может вызывать только один пункт устойчивость к сжатию при длительных нагрузках. Далеко не все виды линолеума способны их выдержать. Что же касается всего остального, то по некоторым пунктам линолеум может даже дать фору хваленому ламинату взять, к примеру, простоту укладки. С этим, я думаю, спорить никто не будет.
Даже если проводить сравнительный анализ цен, то можно сделать вывод о том, что и здесь разницы особой нет качественный ламинат и линолеум стоят примерно одинаково. Разница в их стоимости обусловлена более высокими расценками на укладку ламината (практически в 2 раза) и дополнительно используемой подложки. Что еще можно противопоставить ламинату? Миф о мнимой вредности линолеума. Якобы из него выделяются вредные вещества. Если вы считаете, что производство ламината обходится без использования современной химии, вы глубоко ошибаетесь. Чем-то же склеивают мелкие частицы его основания? Так что этот вопрос спорный! Кроме того, не забывайте о целостности покрытия линолеум в этом отношении на несколько шагов впереди. Если линолеум намочить, то с ним ничего не случится, а вот ламинат, увы, придется сразу же менять. В общем, смотрите сами это лишь мое сугубо индивидуальное мнение. Может, кто-то считает по-другому. А теперь вернемся к основной теме статьи и разберемся с разновидностями линолеума.
Разновидности линолеума и критерии его выбора Существует не так уж и много разновидностей линолеума если быть точным, то всего шесть. Именно с ними вам и придется столкнуться в строительных магазинах. И поверьте, выбор линолеума для квартиры не такое уж простое дело. С расцветкой и габаритами полотна вы разберетесь сами, а вот разновидности изучим более подробно. ПВХ линолеум. Поливинилхлорид это чистой воды химический продукт, который является абсолютно безвредным для человека. Он производится либо на теплоизоляционной основе, либо на тканевой. Бывает двух видов: многослойный и однослойный. Кроме того, данное напольное покрытие разделяется на бытовое и коммерческое. Последний вариант более долговечный, но обладает бедной цветовой гаммой. Основным недостатком такого напольного покрытия является его усадка с течением времени он становится тоньше и меньше в размерах. Именно по этой причине спустя несколько лет швы расходятся. Это самый недорогой линолеум. Все эти факторы нужно учитывать, задаваясь вопросом, как выбрать линолеум для квартиры? Лично я бы отдал предпочтение другому виду этого напольного покрытия. Натуральный линолеум. Для его изготовления применяют исключительно природные материалы льняное масло. Он сочетает в себе достаточно много преимуществ, к которым можно отнести экологичность, антистатичность, стойкость к бытовой химии, прочность, неизменность размеров, долговечность и даже некоторая устойчивость к нагрузкам на сжатие. Это хорошее напольное покрытие, которое можно и даже нужно рекомендовать людям, ищущим ответ на вопрос, какой линолеум лучше для квартиры?
Глифталевый линолеум. Лично мое мнение относительно этого напольного покрытия не является положительным оно изготавливается на основе алкидной смолы, наносимой на тканевую основу. В качестве недостатков можно выделить хрупкость, ломкость этого материала, к тому же он со временем трескается. Это идеальный вариант для подсобных помещений, но никак не для жилых комнат. В качестве достоинств можно отметить его повышенную звуко- и теплоизоляцию. Коллоксилиновый линолеум. Отличная разновидность линолеума его смело можно порекомендовать человеку, интересующемуся вопросом, как выбрать качественный линолеум? Дополнительно к основным преимуществам, которым обладают все виды линолеумов, можно отнести высокую эластичность, гибкость, антисептичность и пожаробезопасность. Отличить этот вид линолеума можно по характерному блеску он не имеет основы и для использования в квартире требует подложки, а главное, идеально ровного основания.
Релин-ленолиум. Если рассматривать этот материал с технической стороны, то его можно назвать самым надежным и долговечным, а технические характеристики линолеума Релин самыми высокими. Его основа производится из дробленой б/у резины и битума, а верхний лицевой слой из резины с наполнителем и красителями. Мармолеум. На сегодняшний день последняя разработка в области линолеума это экологически чистое и натуральное напольное покрытие. Преимуществ у него хоть отбавляй. Это и антистатичность, и антибактериальность. Можно сказать больше врачи рекомендуют его для укладки в детских комнатах и в квартирах, где проживают аллергики. У этого материала имеется всего два недостатка это хрупкость и проблематичность в укладке. Но несмотря на это, его не только можно, но даже нужно рекомендовать людям, которые ищут действительно хороший линолеум.
Вот так обстоят дела с решением вопроса, как выбрать линолеум? Как видите, здесь есть над чем задуматься. Главное не спешите и хорошо взвесьте все за и против. Только после этого делайте окончательный выбор.

емами, поэтому к устройству мансардного этажа надо подходить со всей ответственностью. Планировка формы мансарды в частном доме Формой кровли определяется планировка мансарды, количество полезной площади и удобство перемещения по мансардному этажу. К примеру, односкатная крыша позволит избежать боковин со стороны высшей точки кровли, но в то же время из-за высоты потолка нормальное передвижение будет возможно только в одной части помещения. Кроме того, скат крыши должен быть обращен к северу, что не всегда удобно с точки зрения расположения дома относительно улицы. Двускатная крыша ломаной формы, у которой нижний скат более крутой, а верхний более пологий, дает возможность увеличить комнату и свободно передвигаться. Однако какой бы ни была кровля, высота потолка в центральной части мансарды должна составлять не менее 2,2 метра, чтобы любой человек мог ходить в полный рост. Полезная площадь помещения и удобство передвижения по мансардному этажу зависят от угла наклона кровли к полу (часто под ним подразумевают угол между кровлей и вертикальной линией стен, поэтому стоит уточнять). Чем он больше, тем просторнее комната. В такой мансарде можно устроить, например, гостиную. При низком уклоне кровли пространство выглядит уютнее, поэтому больше подходит для рабочего кабинета или спальни. Здесь можно установить кровать, в этом случае высота от пола до потолка должна составлять не менее 1,6—1,8 метра на случай, если ребенок надумает попрыгать на кровати, или вы встанете с нее в темноте. Под скосом кровли образуются низкие боковины, отделяемые стеной или мансардной переборкой, которая основана на стойках под стропилами. Полноценное передвижение в этой зоне уже невозможно ее используют для устройства шкафов, полочек, кладовок. Утепление мансарды Чтобы обеспечить должный микроклимат на мансардном этаже, следует позаботиться об утеплении кровли. При этом важно не только правильно подобрать теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, но и уложить их с соблюдением всех строительных норм. Стандартное устройство крыши мансарды включает в себя следующие слои (порядок перечисления изнутри наружу): Внутренняя отделка помещения (например, гипсокартонный лист) Пароизоляционный слой полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Без пароизоляции разница наружной и внутренней температур может привести к выпадению конденсата внутри кровельной конструкции, что приведет к ее разрушению. Пленку рекомендуется укладывать с нахлестом 15 см. Чтобы избежать проникновения пара через места ее соединения и примыканий к стенам, применяются специальные соединительные и уплотнительные ленты, обеспечивающие паронепроницаемость барьера. Между пароизоляцией и внутренней отделкой следует предусмотреть воздушный зазор 1—2 см для удаления влаги. Величина зазора регулируется высотой реек крепежной системы отделочного материала. Если вы планируете оборудовать в мансарде ванную или кухню, подойдите к вопросу пароизоляции особенно серьезно не экономьте на материалах и надежно герметизируйте стыки пленки. Кроме того, позаботьтесь об устройстве принудительной вентиляции, чтобы водяные пары не задерживались в мансардном помещении. Теплоизоляционный материал. В мансардном помещении рекомендуется применять минераловатные или стекловатные утеплители они не горят и служат хорошей звукоизоляцией. Это могут быть как рулонные, так и плитные материалы. В случае применения теплоизоляционных плит, обратите внимание, чтобы их размер соответствовал шагу между стропилами, поскольку они устанавливаются в распор между стропилами. Если окажется, что высота сечения стропил меньше толщины утепляющего слоя, ни в коем случае не сжимайте утеплитель. Решить эту проблему можно путем наращивания высоты сечения стропил — дополнительные бруски крепят шурупами. Кровельный «пирог». Разрез А-А. (1) — пароизоляция (2) — утеплитель (3) — стропила (4) — промежуточная обрешетка (5) — контробрешетка (6) — гидроизоляция (7) — металлочерепица (8) — обрешетка (9) потолок гидроизоляционный материал полиэтиленовая или полипропиленовая пленка с микроперфорацией служит для предотвращения намокания утеплителя с внешней стороны (в результате атмосферных осадков). Если в качестве кровельного покрытия вы планируете использовать материалы, на которых возможно образование конденсата (например, металлочерепицу, металлошифер, профнастил или оцинкованный лист), для гидроизоляции лучше применять антиконденсатную пленку. Ее нижний слой сделан из вискозы, что позволяет удерживать большой объем водяных паров и быстро высыхать. Использование гидроизолирующих пленок требует хорошей вентиляции, поэтому предусмотрите между утеплителем и гидроизоляцией воздушный зазор 3—5 см. В вентиляции не нуждается только супердиффузионная мембрана такой материал благодаря высокой паропроницаемости (1000 г/м2 в сутки и выше) позволяет влаге свободно выходить наружу. Основное (верхнее) покрытие может выполняться из различных кровельных материалов. Вентилируемый зазор между ним и гидроизоляцией обязателен и составляет 4—5 см при использовании плоских кровельных материалов (листов оцинкованной стали, битумной черепицы) и 2,5 см — при волнистом покрытии (профилированные листы из оцинкованной стали, металлочерепица, натуральная черепица). Утепление пола мансарды Утеплить пол мансарды можно теплоизоляционным материалом из минеральной ваты или стекловаты толщиной 10—15 см, который укладывается между балками перекрытия. Проследите, чтобы утеплитель был уложен плотно, без щелей. Снизу его нужно защитить от поднимающихся из помещения водяных паров слоем пароизоляции. Если перекрытие между нижним этажом и мансардой представляет собой монолитную плиту, применяется жесткий утеплитель, по которому выполняется стяжка и настилается покрытие. Обратите внимание, что если боковины мансарды, отделенные стенкой от жилого пространства, используются в качестве кладовок или ниш для встроенной мебели, они нуждаются в утеплении. Если в мансарде предусмотрен балкон, то балконную дверь тоже стоит утеплить. Мансардные окна для частного дома Для хорошего освещения мансарды важно правильно рассчитать количество и размер мансардных окон, их расположение в кровле, а также высоту их установки. Согласно строительным нормам, площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади освещаемого помещения. Расположение окон планируется еще при проектировании мансарды в зависимости от ее назначения. Окна спальни лучше устроить с восточной стороны, окна гостиной — с западной, окна кабинета — с северной. Если вы планируете разделять мансардное помещение на несколько комнат, учтите, что в каждой из них должно быть минимум одно окно, причем перегородки следует располагать таким образом, чтобы они не препятствовали открыванию. При определении размеров окон руководствуйтесь следующими правилами: чем меньше угол наклона кровли, тем выше должно быть окно. Это обеспечит лучший обзор. оптимальной считается ширина оконной коробки, которая на 4—6 см меньше расстояния между стропилами. О чем еще надо помнить, устанавливая мансардные окна? Заказывая окна, обязательно сообщите продавцу, какое у вашего дома кровельное покрытие (волнистое или плоское) — от этого зависит тип гидроизоляционного оклада. Удобство открывания окон во многом зависит от высоты их установки. Если ручка находится вверху, расстояние от пола до верхней точки окна должно составлять 1,85—2 м, если внизу — до нижней точки окна должно быть 110—135 см. Окна, расположенные выше 2м, либо являются глухими, либо открываются с помощью автоматических систем, управляемых с пульта дистанционного управления. При монтаже окон обратите особое внимание на качество выполнения гидро-, пароизоляции и утепления в местах их примыкания к конструкции кровли, поскольку при эксплуатации именно эти места бывают наиболее проблемными. Установку мансардных окон должны проводить только специалисты, ведь грамотный монтаж является залогом того, что они не будут течь и на стеклах не будет образовываться конденсат (обычно фирмы дают гарантию на 5—10 лет) Проконтролируйте, чтобы строители правильно сделали внутреннюю заделку откосов окна. Над окном откос следует выполнять горизонтально, под окном вертикально. Благодаря этому теплый воздух, поднимающийся от отопительных приборов, расположенных под окном, бедет циркулировать без образования конденсата. Если вы планируете установить подоконник, оставьте между ним и стеной зазор, чтобы не препятствовать движению воздуха. Кроме того, не забудьте предусмотреть возможность полного осевого поворота оконной рамы (это необходимо для технического обслуживания мансардного окна например, его мытья). Лестница для мансарды Конструкция лестницы и расположение лестничного проема в межэтажном перекрытии зависит от планировки мансарды. В целях экономии пространства лестницу целесообразно сделать одномаршевой либо с поворотом. Часто к коттеджу пристраивают башню с двумя и более этажами. Такая архитектурная изюминка несет вполне практический смысл здесь устанавливают лестницу, что также экономит полезную площадь. Если вам приглянется такой вариант, не забудьте обеспечить в башне должное освещение. Основные требования к лестнице это безопасность, прочность, удобство, достаточная пропускная ширина при подъеме предметов мебели и перемещении людей. Оптимальный наклон лестницы составляет 30—40 градусов. Если угол наклона меньше, она будет занимать много места, если больше ее использование будет сопряжено с опасностью, особенно при проживании в доме детей или пожилых людей. Высота между любой ступенью и потолком должна быть не менее двух метров, чтобы идущий человек не ощущал дискомфорта. Согласно строительным нормам, ширина ступеней лестницы должна составлять не менее 28—30 см. Если ступени забежные (т.е. сужаются в местах поворота лестницы), в самом узком месте их ширина должна быть не менее 10 см. Желательно, чтобы высота ступени не превышала 20 см. Рекомен

тных работ применяли самодельный клейстер или обычный клей, то это значительно упрощает задачу, особенно если слой обоев один. Как быстро отклеить обои: простые вспомогательные средства! Чтобы быстро и качественно снять обои, их достаточно хорошо намочить. Это можно делать обычной влажной тряпкой, периодически смачивая ее в емкости с водой. Если в наличии есть поролоновый валик, то задача еще больше упрощается. Влажный слой бумаги через 5—10 минут отслаивается от стены, достаточно будет просто потянуть за него. Так что в самом простом варианте на одну комнату понадобится пару часов. Чем старше обои, тем старше клей, и тем сложнее его размочить. Но и тут нет особенных проблем? если добавить в воду немного моющего средства, то клей начнет активнее растворяться. Процесс сложностью не отличается. Главное, не перестараться с количеством мыльного раствора, поскольку иначе вместе с обоями отпадет разбухшая от влаги штукатурка и шпаклевка. Если обои плохо отходят даже во влажном виде, можно применить шпатель или скребок. Как вариант, можно распарить самые сложные места утюгом, прогладив стену через влажную ткань. Проблему могут доставить бумажные обои, поскольку они плохо пропускают влагу. В таких случаях поможет ряд надрезов на обоях, что позволит влаге быстрее проникнуть через бумагу. Чтобы острым предметом не повредить слой шпаклевки, можно использовать для перфорации специальный шипованый валик или любое другое приспособление, которое позволит процарапать или надрезать обои на заданную глубину. Как быстро отодрать обои с клеем ПВА! В большинстве случаев всех описанных выше мер бывает достаточно, а потому вопрос, как быстро ободрать обои, не возникает. Единственным исключением может стать слой обоев, который был приклеен с помощью клея, содержащего ПВА. Засохший слой этого связующего вещества не разбухает в воде, не отпаривается утюгом, не стирается наждачной бумагой, а вручную отодрать такие обои просто не получится. Проблему решит дрель и специальная щетка-насадка, которая соскоблит со стен обои, захватив слой шпаклевки со штукатуркой. Такие стены придется грунтовать и выравнивать заново. Даже если процесс снятия обоев обошелся без щетки, необходимо подождать, пока высохнут пропитанные водой или мыльным раствором стены. Только после этого можно будет покрыть их грунтовкой и клеить новые обои.

леенные обои, выглядят не должным образом: с проступающими буграми, ямками и прочими шероховатостями. Это может возникнуть как раз таки при невнимательном отношении к поверхности стены. Перед тем, как клеить обои, необходимо заняться выравниваем и шпатлевкой стен. Затем, уже выровненную стену, подвергают обработке наждачной бумагой, после чего уже ровную и отшлифованную поверхность грунтуют разбавленным водой клеем для обоев. Чтобы при поклейке обоев полосы не ложились криво, необходимо использовать отвес, то есть специальный грузик на нитке. В противном случае, такие ошибки придется исправлять только полной переклейкой обоев. Чтобы не были заметны стыки обоев, необходимо выполнять наклейку согласно правилам расположения краев, то есть так, чтобы стыки наклеенных рулонов были направлены против света. Если обои отстают от влажной стены, то причина здесь именно в поверхности стены, которая по правилам должна быть сухой. Это необходимо для того, что обойный клей лучше впитался, такую функцию влажная стена выполнить не может. Можно проверить, насколько поверхность стены соответствует критерию сухости: на стену необходимо наклеить кусок целлофана с помощью скотча, лучше всего это делать вечером, чтобы на утро уже был виден результат. Если на целлофане появится влага, значит стена еще не готова к поклейке обоев и требует дальнейшей обработки. Также необходимо обращать внимание и на чистоту стены. Грязная поверхность стены может привести к отслоению обоев. Необходимо очистить стену от краски, остатков шпатлевки и прочей грязи, после чего рекомендовано все тщательно загрунтовать. А вот если не удалить грибковые образования на поверхности стены, то новые, только что поклеенные обои могут покрыться плесенью. Для удаления грибка стену очищают, затем тщательно сошлифовывают и обрабатывают специальными антибактериальными средствами. Причиной пятен на стене могут стать несколько факторов. Во-первых, в новых зданиях бетонные стены имеют свойство повышенной щелочной реакции. Если обои имеют в своем составе серебристые или золотистые составляющие, то может произойти химическая реакция, в результате которой и появляются нежеланные пятна. Поэтому необходимо проверить поверхность стен на наличие щелочной реакции и если таковая будет присутствовать, подбирать обои без содержания серебристых или золотых частиц. Во-вторых, пятнами могут быть просвечивающие следы от затирки розеток, если обои слишком тонкие. В данном случае, надо с особой тщательностью подходить к тонированию поверхности стены. Обойный клей необходимо наносить по всей поверхности полос, а на кромки обоев клей наносится дважды. Это дает возможность избежать проблемы с отклеиванием краев обоев у плинтусов и наличников. Также необходимо следить за тем, чтобы температура клея не превышала допустимую. В противном случае вероятно проступание клеящего состава на лицевую сторону обоев и кромки. Часто при поклейке обоев приходится сталкиваться с появлением так называемых пузырей. Это возникает от неравномерного распределения клейстера и других нарушений при нанесении клеящего состава. А убирается этот дефект с помощью шприца, заполненного обойным клеем. Пузырь протыкается, после чего клей аккуратно через иглу вводится под бумагу и обои разглаживают. Случается также, что обои полностью покрываются пузырями и взбухают. Если квартира находится в новостройке, то такая проблема может возникнуть от известковых потеков, из-за которых поверхность стен теряет способность впитывать влагу. Устраняется данная проблема сошлифовыванием верхнего слоя стены. Напоследок, еще один совет, который касается розеток и выключателей. Чтобы не мучаться с обрезанием обоев вокруг них, что зачастую получается не совсем аккуратно, с выключателей и розеток снимают крышки при выключенном электричестве. Обои наклеиваются сплошными полосами и, не дожидаясь высыхания, обрезаются вокруг гнезд розеток и выключателей. После высыхания обоев, на место возвращаются снятые крышки, которые полностью скрывают следы обрезания.

хемы размещения светильников на потолке с люстрой (обозначена ромбом) Если же дизайн будущего интерьера предполагает использование точечных осветительных приборов в качестве основной и дополнительной подсветки, светильники располагаются равномерно по потолочной поверхности. расположения потолочных светильников без люстры Схемы расположения потолочных светильников без люстры Расчет количества светильников Формул расчета необходимого количества света достаточно много. Профессионалы учитывают такие параметры, как размеры и форма помещения, вид и цвет отделки, тип освещения и прочее. Наиболее простой способ рассчитать количество источников света в люксах: для светодиодов: 2—4 Вт/Nм2 / 100 лк, для люминесцентных ламп: 5—7 Вт/Nм2 / 100 лк, где N площадь помещения, лк люксы. К примеру, имеется помещение в 20 м², для получения 300 лк необходимо: для светодиодов: 3 Вт 20 м² 3 (сотни лк) = 180 Вт. Если выбираются лампы в 30 Вт, значит 180/30 = 6 светильников; для люминесцентных ламп: 6 Вт 20 м² 3 (сотни лк) = 360 Вт. 360/25 = 14,4 шт., т.е. 15 светильников. Величина 300 люксов это среднее оценочное число, по которому ориентируются при расчете ватт на 1 м² освещенности.

вать предмет. — немного рассверлить старое отверстие, в него вставить деревянный штырь или дюбель соответствующего размера, посадив их на клей. Даем клею застыть. После чего в это же место можно вкручивать шуруп для соединения деталей.

тыми и сухими, а также идеально ровными. В том случае, если ревизия прошла удачно, начинаем гидроизоляцию и грунтовку. Прежде всего, грунтуем пол, после этого наносится гидроизоляция, при чем ее должно быть несколько слоев. Сначала наносится первый, а через некоторое время, когда он подсыхает, второй. Спустя сутки можно начинать укладку плитки. Этап второй: делаем разметку Сначала убираем плинтусы и дверные косяки. После этого чертятся линии разметки. В идеале, у вас должен быть план на бумаге, который и нужно перенести на полы. Этап третий: готовим клеевой раствор Тут есть два варианта покупка готового клея либо же покупка смеси и изготовление раствора самостоятельно. Как приготовить раствор пишет производитель на упаковке, так что ничего сложного в этом нет. Главное помните, клей засыхает довольно быстро. Поэтому постарайтесь поточнее рассчитать количество раствора, который вы будете использовать. Этап четвертый: укладываем плитку При помощи шпателя, соблюдая строгий угол, необходимо нанести клей на пол и выровнять его, чтобы слой был полностью на одинаковом уровне. В то же время, помните, что толщина слоя раствора не может быть больше, чем толщина плитки. Итак, аккуратно выкладывайте первый плиточный ряд, углы комнаты пока не затрагивайте, поскольку, вероятнее всего, крайним плиткам потребуется обрезка, а этим мы будем заниматься ближе к окончанию процесса укладки. Этап пятый: выравниваем плитку Вовремя того, как вы будете проверять плитку на степень ровности, помните о том, что между плитками имеется расстояние, которое всегда одинаково. Для этого пользуйтесь уровнем при укладке и пластиковыми картонками или крестиками. Этап шестой: затираем швы Итак, как только плитка уложена, в течение суток трогать ее не нужно. После того, как это время прошло, можно приступать к затирке. Для этого используется сухая затирочная смесь, продающаяся в специализированных строительных магазинах. Чтобы нанести затирку, пользуются резиновым шпателем. Кстати, отметим, что затирку нужно успеть вовремя смыть, иначе она крепко присохнет к плитке, так что ее излишки удалите сразу после того, что закончите затирку. И небольшой совет напоследок потерпите примерно полторы недели, не проверяйте свои новые полы на прочность. Дайте им полностью высохнуть и акклиматизироваться. Ну и, конечно, поздравляем с приобретением бесценного опыта по укладке плитки.

елями в местах угловых переходов в другие плоскости, конструктивные элементы или отделочные материалы. Н-образный соединительный профиль используется при продольном соединении (наращивании) пластиковых ПВХ-панелей. Так называемые внешние и внутренные пластиковые уголки применяют для скрытия внешних (внутренних) углов соответственно. Декоративный ПВХ-уголок выполняет функцию заделки внешних стыков ПВХ-панелей под прямым углом. Универсальный ПВХ-уголок можно использовать для закрытия о углов внешних, внутренних и под любым углом. Он достаточно легко гнется и помогает реализовать различные дизайнерские решения. И, наконец, потолочный ПВХ-плитнус галтель закрывает границу потолка и стен, придавая интерьеру законченный и гармоничный вид.

ивном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах. Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора. Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 10 А/кв. мм, для медных 7 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов. Применяйте для разводки по квартире медные провода они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью. Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг 1 2 квт; стиральная машина до 2 кВт; пылесос 1 2 кВт; водонагреватель около 2 кВт; электропечь 1 2 кВт; микроволновая печь 0,6 2 квт; электрочайник до 2 кВт; кондиционер до 3 кВт; холодильник около 1 кВт; электрический котел отопления 2 5 кВт; освещение мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки. Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников. При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт 0,65, до 50 кВт 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина 1 кВт, электрочайник 2 кВт, микроволновая печь 0,8 кВт, электрическая духовка 2 кВт и кондиционер 2 кВт. Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2, где D диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785. Как правильно подготовить стены к штроблению под проводку и какие варианты штробления существуют, расскажет наша статья, ранее размещенная в группе.

ь его покрытие и облегчить себе уборку мусора. Унитаз и ванну необходимо накрыть чем-нибудь мягким, например, старым одеялом. Обязательно позаботьтесь о собственной безопасности. Острые осколки кафеля запросто могут попасть в глаз и оставить вас без зрения. Поранить при работах руку, или ногу, если вдруг произойдет обвал пластов отделочного материала, тоже не хочется. Чтобы не задыхаться от пыли, приобретите респиратор, или используйте самодельные повязки, смоченные водой. Необходимые инструменты: 1. Перфоратор с пикой, или зубило и молоток. 2. Защитные средства: очки, перчатки, обувь, маска или респиратор. 3.Распылитель или губка и скребок для очищения швов от затирки. Самый быстрый способ избавиться от старого кафеля удалить его с помощью перфоратора со специальной насадкой. К нему прибегают в тех случаях, когда нет задачи, сохранить отделочный материал. Если плитка слишком старая и ломкая или посажена не на клей, а на цемент, не стоит тратить время, пытаясь ее сохранить. В обоих случаях уцелеет лишь незначительная часть материала, не стоящая траты вашего времени. Начинают снимать плитку с верхнего ряда. Если начать с нижних рядов, плитка может обрушиться целым пластом вам на ноги. В случаях, когда кафельное покрытие держится слишком крепко, необходимо зачистить швы. Для этого смачивают затирку и специальным скребком очищают от нее пространство между плитками. Если кафель сажался на цемент, он может накрепко въесться в стену. В таких случаях целесообразно разбить молотком неподатливый материал, чтобы образовались трещины. Тогда дело пойдет быстрее. Как сохранить кафель в целости? С перфоратором дело обстоит более или менее ясно. Но как снять плитку со стены, чтобы по возможности сохранить материал в целости? Тут необходимо запастись терпением и смириться с неизбежными потерями. Сохранить всю плитку попросту не реально. Можно попытаться уберечь большую часть кафеля, но для этого придется кропотливо и осторожно снимать плитку за плиткой, используя только молоток и зубило. Вместо последнего можно применить стамеску или отвертку. Однако чем ваш инструмент шире, тем меньше вероятность раскола плитки. Чтобы проще было поддевать плитку, необходимо очистить швы от затирки и попавшего в них раствора. Затем стоит простучать всю поверхность стены, чтобы обнаружить пустоты и дышащие места. Это поможет заранее выявить участки, где плитка уже отошла от стены и готова обрушиться. Так вы сможете предотвратить обрушение и сохранить плитку не поврежденной. Начинать снимать кафель следует опять же с верхнего яруса. Попробуйте найти плитку, которую проще всего подцепить и отделить. Если такой не найдется, разбейте угловую плитку и извлеките ее по кусочку. Теперь вы сможете без труда поддевать соседние. Загоните под кафель долото, аккуратно постукивая по нему молотком. Не переусердствуйте с ударами, чтобы не расколоть материал или не сбить его слишком быстро и неожиданно. Иначе не успеете поймать, и кафель разобьется. Когда большая часть инструмента зашла под кафель, постукивания прекратите. Используя долото вместо рычага, аккуратно отделите плитку от стены, придерживая ее второй рукой. Если она не поддается, попробуйте загнать инструмент с другой стороны. Пройдитесь по ее периметру, поищите пустые места или участки, где раствор слабо сцепился с плиткой или стеной. Не торопитесь. Упрямую плитку можно попробовать расшатать, поддевая ее то тут, то там. Положите на поверхность кафеля зубило и слегка постучите по нему, возможно, вам удастся расшевелить плитку. Не тяните ее за угол, иначе он отколется. Если кафель въелся намертво, придется им пожертвовать и разбить молотком, после чего снять со стены осколки. Возможно, с соседней плиткой вам повезет больше. Когда весь отделочный материал снят, стены зачищают от клея перфоратором. Чтобы снять старый раствор с поверхности плитки, замочите ее в воде. После чего стамеской и молотком снимите клей. Как заменить кафель на небольшом участке? Бывает, что нужно снять со стены не всю плитку, а лишь одну или несколько поврежденных и заменить их на новые. Как это сделать, чтобы не повредить соседние? Необходимые инструменты: +губка, +шпатель или скребок, +долото, +молоток, +стеклорез или болгарка и диск с алмазным напылением, +дрель и сверло. Протрите швы вокруг поврежденного кафеля губкой, смоченной в теплой воде. Шпателем или скребком очистите их от затирки и цемента. Простучите плитку на предмет обнаружения пустот. Если такие найдутся, приставьте туда зубило и отбейте плитку. Если же кафель держится крепко, придется его расколоть. Для этого проведите стеклорезом по диагоналям крест-накрест (можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском). В центре пересечения просверлите отверстие. Попробуйте теперь отколоть осколки с помощью зубила и молотка. В особо сложных случаях необходимо просверлить множество отверстий по диагональным линиям и повторить попытку. Если и она не увенчалась успехом, просверлите отверстия по всей площади непокорного участка. После этого откалывайте плитку от стены маленькими кусочками. Демонтаж старого кафеля прост и незамысловат. При наличии терпения можно сохранить старый материал и использовать его повторно, например, на даче. Если же время дороже, современные электроинструменты позволяют сделать это быстро даже при полном отсутствии опыта.

номите место, которое обычно занимают распашные двери.

варианта укладки линолеума: с фиксацией по периметру Вариант, при котором постелить линолеум проще всего, подразумевает только лишь фиксацию материала по краям, на двусторонний скотч и монтаж на него плинтуса. Сначала, по периметру комнаты, возле стен, приклеивается двусторонний скотч, но защитная плёнка с него не снимается. Начинать фиксацию, следует от одной из стен, где по всей длине, со скотча снимается защитная плёнка и на него накладывается линолеум. Затем, разравнивающими движениями, к противоположной стене сгоняются все возможные складки. Сняв защитную плёнку, фиксируем и эту сторону. Затем оставшиеся две; с фиксацией на двусторонний скотч Постелить линолеум на двусторонний скотч, можно, наклеив скотч по периметру, вдоль стен, а также по всей площади помещения, с интервалом 350—400 мм. Зафиксировать линолеум возле одной стены и скрутить его рулоном, в сторону этой стены. Затем, постепенно снимая защитный слой со скотча, разворачиваем на него напольное покрытие; с полной фиксацией, на клей Завернув линолеум в сторону противоположной стены, наносим клей, на основу пола, с помощью шпателя, с зубчатым краем. Даём клею время, которое указал производитель на упаковочной ёмкости, для частичного впитывания и высыхания. Накладываем линолеум на основу пола и тщательно разравниваем, до полного исчезновения складок. Заворачиваем материал в сторону проклеенного участка, и проделываем ту же операцию, с другой стороны. Сварка швов Если процесс укладки покрытия для пола всё-таки не обошёлся без стыковки, возникает вопрос, как линолеум соединить между собой. Нужно начать с того, что после укладки линолеума с фиксацией на клей, ему необходимо как следует высохнуть, поэтому сделайте паузу, хотя бы сутки и только потом начинайте заниматься швами. Для герметичного соединения используется метод сварки швов. Способы могут быть: горячим; холодным. При горячей сварке, используется специальная сварочная горелка, с присадочными прутками, которые и являются сварочным материалом. Этот инструмент применяется при укладке линолеума в помещениях с большой площадью. Стоимость оборудования не очень велика, но согласитесь, приобретать инструменты для разового использования, по крайней мере неразумно. Для сварки швов, в условиях квартиры, применяется способ холодной сварки. Никаких дополнительных инструментов, не требуется, кроме ёмкости с клеем. А именно с помощью специального клея и производится холодная сварка линолеума. Клей залитый между полотнами линолеума, расплавляет края, и стыковка швов происходит на молекулярном уровне, по мере засыхания. Клей для холодной сварки, подразделяется на два типа: тип А, для сварки постеленного только что линолеума; тип С, для сварки линолеума, уложенного давно. Отличаются они, только лишь консистенцией, клей типа С, несколько гуще, клея типа А Укладка линолеума завершена. Я думаю, что если друзья, или знакомые зададут Вам вопрос, как стелить линолеум, Вы не задумываясь сможете на него ответить.

тап Каждая поверхность обязательно проходит этап подготовки. В подготовку поверхности под штукатурку входит очистка поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен. Для облегчения удаления старых обоев нанесите на поверхность специальный раствор, поднимающий материал. После небольшой выдержки поднимайте старые обои шпателем, заводя его под обои. Старая краска счищается шпателем или металлической щеткой. Очищенную и просушенную поверхность обязательно надо загрунтовать. Грунтовкой называется жидкость, в состав которой включены вещества, увеличивающие сцепляемость (адгезию) строительных материалов. Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы от одного производителя. Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то и грунтовку покупайте того же изготовителя. Повышенным спросом пользуется грунтовка под названием Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию, с повышенной устойчивостью к щелочи. В состав жидкости включен кварцевый песок, в несколько раз увеличивающий адгезию грунтовки. Нанесение штукатурки Процесс нанесения штукатурки производится при соблюдении следующих требований: температура в помещениях должна лежать в диапазоне + 530ºС, а относительная влажность воздуха при этом не может быть выше 60%; используется специальный инструмент; штукатурный раствор наносится поэтапно особыми приемами. Из инструментов самыми востребованными являются: различных размеров шпатели и кельма; широкая рогожная кисть; дюралюминиевый или деревянный сокол; полутерок, терка, правило. Миксер можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для перемешивания штукатурных растворов. Следует пользоваться только насадками для растворов, а не для размешивания красок. Консистенция готового раствора напоминает крем на пирожном. Как правильно наносить штукатурный раствор Прежде чем наносить раствор, на стену надо закрепить арматурную сетку либо набить дранку. Обязательно разделываются швы на кирпиче, наносится насечка на бетонную поверхность. Глубина разделываемых швов по кирпичу должна быть не менее 5 мм. Бетонная поверхность увлажняется водой. Для нанесения шпаклевки на стену используйте два шпателя: длинной до 50 см и шпатель шириной до 10 см. С помощью малого шпателя раствор накладывается на большой, а уже большим наносится на стену. Раствор можно накладывать мастерком, кельмой. Набрасывать раствор следует между маячками снизу, и идти вверх. Разравнивается раствор правилом, постоянно перемещаемым в горизонтальной плоскости и двигающимся вверх. Остатки шпаклевки удаляйте с правила малым шпателем, накладывая в нужное место на стене. Всегда очищайте емкость от остатков раствора после его выработки. Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора. Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Образовавшиеся наплывы или борозды лучше всего удалять шпателем. От нанесения первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки на стене. Обрызг наносится жидким раствором, заполняющим ячейки армирующей сетки, дранки, насечки на бетоне, швов в кирпичной кладке. Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или дранке до 10 мм. Для обрызга применяется кельма. Поверхность получается шероховатая, не требующая выравнивания. Грунтовать слой обрызга надо после затвердевания, но еще влажного слоя. Определяется открытой ладонью, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность достаточно твердая, но и влажная одновременно. Грунтовочный раствор несколько гуще раствора для обрызга, хорошо размазывается шпателем. На середину сокола накладывают раствор и, при помощи широкого шпателя, состав набрасывается на стену. Каждую порцию раствора надо разглаживать шпателем. Раствор набрасывается с перекрытием и сразу же разглаживается. Соколом называется квадратная деревянная дощечка, на середину которой накладывается штукатурный раствор. Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен устранить мельчайшие дефекты. Толщина финишного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к загрунтованному слою. Чтобы получить идеальную поверхность, рекомендуется производить затирку, устраняющую мелкие неровности.

и так далее). Стропильная система определяет конфигурацию крыши, ее надежность и долговечность. Обычно система делается из стандартных досок и брусков, которые скрепляются гвоздями или саморезами. Между стропилами готового каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать материалы, свободно пропускающие пары воды. В этом случае деревянная стропильная конструкция сможет дышать, дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Эксперты советуют обратить внимание на минераловатные материалы. Затем производится монтаж пароизоляции: степлером поверх утеплителя и прибивается к стропилам пленка. К лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом около 50 сантиметров. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка. Далее следует внутренняя деревянная обрешетка обычно к ней прикрепляются листы гипсокартона или иные материалы, служащие элементами отделки интерьера мансарды. После этого, можно укладывать саму кровлю. Раньше, как правило, это была просто металлочерепица. Сейчас в продаже можно найти полнокомплектные кровельные системы, которые имеет смысл самостоятельно скомплектовать, выбрав по желанию теплоизоляцию, кровельное покрытие, крепеж, водосточную систему для будущей крыши. Дополнительным удобством такой кровельной системы является возможность бесшовного соединения листов.

ающего его с рычагом. Регулируя положение шарика, а именно соприкосновение его отверстий и подающих труб, можно уменьшить или увеличить напор воды.
Пошаговый ремонт смесителя
Устройство шарового смесителя
Рассмотрим основные шаги сантехника, при каких-либо поломках шаровых смесителей.
1. Перед каким-либо ремонтом следует закрыть запорные клапаны во избежание утечки воды.
2. Ослабляем винт, удерживающий ручку смесителя. Для этого используем шестигранник. Затем снимаем ручку шарового крана, легко потягивая вверх.
3. После снятия сразу видим резьбовое соединение. Нажимая на выемки отверткой, проворачиваем его против часовой стрелки. Будьте осторожны, есть риск повредить водопроводные шланги при прокручивании всего крана. Далее удаляем хром-купол с помощью плоскогубцев, снимаем кусок пластика под ним.
4. В случаях, когда протекает шаровый смеситель ремонт понадобится уплотнителю на пластике. Слой уплотнителя может быть изношен либо загрязнен отложениями вод. В случае засоров, следует очистить пластик от ржавчины и других твердых отложений с помощью любых чистящих средств.
5. Вынимаем из механизма шар, в случае износа металла или резиновых уплотнителей внутри потребуется замена шара или его частей.
Уплотнения с пружинами легко извлекаются с помощью плоской отвертки. Они служат для замедления движения шара и изнашиваются со временем. Старые уплотнения рекомендуется заменить на новые, также меняют пружины, ведь со временем они теряют движущую силу.
6. После установки новых уплотнителей, нанесите каплю сантехнической смазки, которая не позволит механизму быстро износиться.
7. Устанавливаем шар на место, следя за совпадением выреза на шаре и выступа в верхней части крана. Вставляем пластиковый щит: предохранитель должен совпасть с выемкой на стороне крана. Подтягиваем щит вниз с помощью плоскогубцев.
8. Возвращаем на место хром-купол и пластиковое кольцо, регулируя тяжесть включения подтягиванием кольца. Устанавливаем ручку и закручиваем винт. Ремонт смесителя своими руками завершен.

атериал максимально подходящий для выполнения поставленных задач. Основные виды гипсокартона: 1 ГКЛ, ГВЛ идеально подходит для сухих помещений (гостиная, коридор и т.д.); 2 ГКЛВ и ГВЛВ влагостойкий материал, используемый на кухне, ванной и местах с повышенной влажностью; 3 ГКЛВО устойчив к повышенной температуре; 4 ГЛЛВ ЭП материал высшего качества. Все из вышеперечисленных вариантов, подходят для укладки плитки, но все же я бы посоветовал использовать гипсокартон ГКЛВ и ГВЛВ. Итак, с основанием разобрались, теперь переходим к выбору дополнительных инструментов и материалов, которые нам понадобятся для крепления плитки на гипсокартон: 5 Клей для керамической плитки; 6 Крестики и уголки; 7 Затирка; 8 Строительный уровень; 9 Плиткорез или победитовый резец; 10 Строительный миксер; 11 Резиновый шпатель; 12 Рифленый шпатель; Подготовка поверхности Плитка материал достаточно увесистый и поэтому гл лучше всего закрепить на обрешетку. Обрешетка может быть выполнена в двух вариантах: из дерева и металла. Если обрешетка выполнена из дерева, то ее необходимо в обязательном порядке обработать влагостойким антисептиком. При монтаже, шаг обрешетки не должен превышать 40 см. что гарантирует прочность конструкции, предотвратит деформацию ГКЛ и в последующем отклеивания плитки. После проведения работ по закреплению листов ГКЛ на обрешетку, необходимо проклеить поверхность полипропиленовой сеткой. Существует два варианта выполнения данной работы. Либо мы оклеиваем гипсокартон сеткой полностью, либо заделываем только швы. При выполнении первого варианта, поверхность можно и не шпаклевать, а только нанести грунтовку. При выборе - же второго способа придется запастись терпением и прошпаклевать листы полностью. Важно: Используя для отделки ГКЛ грунтовку вы будете уверены, что добились максимального сцепления кафеля с поверхностью. Наносят грунтовку либо малярным валиком, либо краскопультом в два слоя, сначала наносим первый слой, ждем пока он просохнет и наносим второй. Подготовка плитки Следующий этап работ это подготовка плитки. После приобретения и доставки материала, его необходимо осмотреть на сколы и трещины. Отбракованные элементы нужно отложить и использовать их для мест где необходима подрезка. Далее, раскладываем плитку на полу воспроизводя точный рисунок и положение декоративных элементов. Необходима данная операция для определения однотипности плитки, так как иногда случается, что материал даже из одной партии имеет разный оттенок. Если вы нашли отдельный элемент, выделяющийся из общей картины, то его сразу откладываем и используем в малозаметных местах. Укладка плитки на гипсокартон Наконец мы и добрались, до основной поставленной задачи монтажа плитки на ГКЛ. Ранее мы приобрели плиточный клей, выше я забыл добавить, что он бывает, как разведенный, так и сухой. Если вы приобрели сухую смесь, то ее необходимо приготовить, четко следуя инструкции представленной на упаковке. Совет: Клей необходимо разводить так что бы его количества хватило на 1 м², в противном случае он начнет набирать прочность и застывать. Далее, используя рифленый шпатель клей наноситься на стену, площадью, которую вы можете обработать в течении 10 минут, так как тонкий слой клея быстро высыхает. На плитку клей нужно нанести ровным в 2 3мм слоем, если слой будет толще, то могут возникнуть проблемы с ее поклейкой на стену. И стену, и поверхность плитки обрабатывают клеем затем, чтобы предотвратить появления между двумя поверхностями пустот и как следствие непрочного крепления. Обычно, наклейку плитки начинают со второго горизонтального ряда, есть конечно и другие способы, но их рассматривать мы не будем. Для монтажа плитки по второму ряду, на границе с первым, необходимо закрепить направляющую планку, выравненную по уровню и начинать клеить плитку от дальнего угла, не забывая вставлять крестики по углам плитки. Дойдя до конца ряда, вы наверняка столкнетесь с тем что вам придется подрезать элемент кафеля, для этой работы лучше всего использовать плиткорез, но не у всех он имеется в наличии и поэтому сейчас расскажу, как обойтись без него. Для этого на лицевой части кафеля, простым карандашом отмечаем линию разреза и победитовым резцом прорезаем не только глазурь плитки, но и захватываем часть основания. Затем берем плитку и местом разреза аккуратно ударяем о край стола, стула ну или что будет под рукой. В случае если плитка не разломилась в положенном месте, то проходимся еще раз резцом по линии разреза. По завершении монтажа каждого пятого ряда, можно и нужно делать перерыв на полчаса, час. Это необходимо для того что бы ГЛ привык к нагрузке, а плиточный клей набрал прочности. Если таким правилом пренебрегать, то последствия могут быть очень печальными, от тяжести верхних рядов при не схватившемся клее вся плитка может поехать, либо вообще осыпаться. Так же каждые уложенные пять рядов проверяем уровнем на ровность. Последний самый нижний ряд плитки рекомендуется крепить после завершения основных работ, часа через три, четыре. Затирка швов На завершающем этапе, необходимо удалить все крестики использованные для равнения плитки и затереть швы между кафелем. Затирку удобнее всего наносить резиновым шпателем, тщательно промазывая все зазоры, для равномерного просыхания затирки, швы необходимо смачивать водой в течении двух суток. После высыхания затирки, а это примерно дня два три, можно приступать к уборке помещения влажной тряпкой. Для того чтобы увеличить срок службы затирки, ее можно покрыть специальным лаком.

каниваются цементно-песчаным раствором. Ревизии — это отверстия, закрываемые съемными чугунными крышками с резиновыми уплотнителями или деревянными пробками. Ревизии монтируются в местах изгибов, вертикальных и горизонтальных поворотов для прочистки канализации от возможных засоров. Лучшее решение вентиляционного стояка -установка в общем дымовентиляционном блоке. Вертикальный отвод для установки вентиляционного стояка размещают в самой верхней части сборного коллектора. Здесь же находится ревизия для прочистки коллектора. Стояк может быть сделан из чугунной, стальной или асбестовой трубы диаметром 100 мм. Вывести его нужно на отметку верха дымовой трубы. Трапы — напольные стоки с водяным затвором, устраивают в душевых, постирочных, банях, саунах. Уклон отводящих труб и сборного коллектора над полом первого этажа должен составить 0,01—0,03 (если есть подвал или теплое подполье, трубы проводят в них под потолком). Минимальный диаметр отвода от унитаза и сборного коллектора- 100 мм. Наружу канализация выводится через стену фундамента или подвала таким образом, чтобы сливной конец выводной трубы находился чуть выше уровня сточной жидкости, находящейся в приемном колодце. При размещении выводной трубы выше уровня промерзания грунта более чем на 30 см утеплите ее шлаком, керамзитом или пенопластом. Люфт-клозет — это теплая уборная с выгребной ямой, которая на Севере и в средней полосе может оборудоваться в тех домах, где нет канализации. Люфт-клозет с выгребом устраивается в том случае, если существует служба очистки ассенизационными машинами или налажена система утилизации стока на самом участке. Люфт-клозет должен располагаться у наружной стены здания (лучше северной) и иметь естественное освещение. Перед люфт-клозетом устраивают проходное помещение, так называемый шлюз, в котором можно разместить умывальник. Температура воздуха в шлюзе должна быть немного выше, чем в люфт-клозете. Выгреб размещается с наружной (лучше с северной) стороны дома и вентилируется через люфт-канал. Люфт-канал может располагаться рядом с дымо-вентиляционным каналом, идущим от кухонной плиты, отопительной печи, котла водяного отопления. Летом, когда дом не отапливается, или в том случае, если действующих дымовых каналов нет, люфт-канал можно подогреть специально, установив в нижней его части змеевик от системы горячего водоснабжения или обычную электролампочку. Нижний горизонтальный участок вентиляционного канала (длиной не более 4 м) располагают под цокольным перекрытием, ниже уровня пола на 40—60 см. Минимальное сечение канала — 130×130 мм, то есть полкирпича. Унитаз, крышку унитаза и фановую (провальную) трубу жестко заделывают на цементно-песчаном растворе в железобетонное перекрытие люфт-клозета. Они могут быть из фаянса, водостойкой фанеры. Внутренний полезный объем выгреба должен составлять 3—6 м². В этом случае очищать его достаточно 1—2 раза в год. Если в доме имеется кухонная мойка, смывной унитаз, то размеры выгреба должны быть не менее 10 м², чтобы очистку можно было производить не чаще одного раза в полтора-два месяца. Значительно упрощается постройка выгреба, если имеются готовые железобетонные кольца. Лучшая форма для выгреба — круглая. Дно выгреба должно располагаться выше уровня промерзания грунта. Под дно следует уложить глиняный замок из жирной утрамбованной глины, а при высоком уровне грунтовых вод также слой рубероида или толя. С учетом зимнего пучения земли наружные стены выгреба должны быть наклонными, арматура дна и стен — жестко связанной. Простейшие очистные сооружения Фильтрующий колодец — еще не канализация, а простейшее сооружение, построенное для дренажа и очистки бытовых сточных вод, помоев. Если почва на вашем участке песчаная, у вас таких проблем нет, поскольку песок обладает хорошей фильтрующей способностью и очистка происходит естественным образом. А вот супесчаные, а тем более суглинистые и глинистые почвы отфильтровывают воду недостаточно. Желательно, чтобы глубина фильтрующего колодца составляла около 2 м, дно же должно не доходить до грунтовых вод не менее чем на 1 м. В остальном его размеры произвольны. Фильтрующий колодец Выкопайте яму, засыпьте ее 25-30-сантиметровым слоем шлака или гравия и выложите стенки из обожженного кирпича, причем на протяжении первого метра от дна стены сделайте «дырчатыми», со щелями в полкирпича. Эту часть колодца засыпьте шлаком, коксом, битым кирпичом, щебнем, кусками торфобрикетов. Затем ведите сплошную кладку и насыпьте слой гравия, крупнозернистого песка и снова гравия. Сливную трубу заведите в середину колодца и под ней уложите бетонный дырчатый лоток, который бы равномерно распределял сточные воды по поверхности фильтрующего материала. После этого оборудуйте вентиляционный стояк и установите крышку. Фильтрующая траншея — более сложное сооружение. Траншею начинают рыть от места выпуска отработанной воды и направляют по уклону участка либо в сторону ближайшего оврага. Глубина траншеи - 1,6—1,7 м (причем с каждым метром она должна увеличиваться на 1 см). Ширина траншеи на дне — 50 см. Длину ее рассчитывают исходя из того, что 1 м фильтра способен пропустить за сутки 60—80 л воды. В траншею засыпают слой гравия, щебня, крупного шлака толщиной 20 см и укладывают, втапливая, асбестоцементную дренажную трубу. На нее насыпают слой крупнозернистого песка толщиной около 90 см, слой гравия (20 см) и в него опять укладывают дренажную трубу. Затем делают гидроизоляцию из одного слоя толя или рубероида, а остальную часть траншеи заполняют обычным грунтом, лишь вокруг подведенной сливной трубы насыпают слой гравия с песком. Сливные трубы подводят к верхней дренажной трубе. Диаметр асбестоцементных дренажных труб — 100 мм. Через каждые 20 см их пропиливают до половины (ширина пропила примерно 10—15 мм). Трубы устанавливают щелями вниз. На верхней и в начале нижней труб устанавливают вентиляционные стояки высотой 50—70 см. Сточные воды поступают в верхнюю трубу, через пропилы попадают на фильтрующее поле гравия и песка, просачиваются через него и по нижней трубе уходят вниз по склону.

ыли себе колодец. И оба раза неудачно. Закапывали кольца до уровня грунтовых вод и на этом работу заканчивали. Верховодка пригодна только для полива. Технология рытья колодца следующая. Сначала ищется место, где будет стоять колодец. Ищется с помощью Г-образной проволоки. Один конец этой проволоки держат в кулаке и идут по участку. Проволока начинает крутиться в кулаке в том месте, где вода ближе всего к поверхности. В этом месте лучше всего рыть колодец. Затем узнают глубину ближних колодцев. Разброс может быть очень большим. Раньше на Руси стены колодца выкладывались из бревен. В последнее время процесс строительства колодцев несколько видоизменился и в качестве формообразующего элемента используют сегодня преимущественно бетонные кольца. Однако о строительстве колодца из бревен забывать все же не стоит, особенно если в вашем регионе сложно найти компанию или бригаду практикующую строительство колодцев из бетонных колец. Строительство бетонного колодца Поэтапно технология строительства современного дачного колодца выглядит следующим образом. Закупают колодезные кольца и завозят их на участок. Одно кольцо подкатывают к месту, где будет стоять колодец и устанавливают его на это место. Один человек залезает внутрь кольца и начинает сапёрной лопаткой убирать землю внутри кольца и под кольцом. Под своей тяжестью кольцо опускается вниз. Когда убрали столько земли, что кольцо опустилось вровень с землёй подкатывают следующее кольцо и ставят на предыдущее кольцо. Копают дальше. Два кольца опускаются вниз. И так до тех пор пока не дойдут до известняка. Пробивают ломом известняк, иногда толщина известняка может достигать 1—2 метра. Под ним находится вода пригодная для питья. Работа очень тяжёлая. Главное это непрерывность процесса. Если хотя бы один день пропустишь, копая колодец, то кольца обволакиваются глиной и уже, потом не будут опускаться вниз.

почку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли. К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца кабель, который разветвляется на 3 по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному трехжильный и т. д. Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой L.

тировав специальный люк, вы сможете в любой момент получать доступ к электрическому оборудованию, размещенному за гипсокартонной перегородкой, подвесным потолком. Проводка освещения крепится к потолку с помощью хомутов и увэшками. Бывают варианты, когда проводку прячут в гофрированные трубы и сразу же заливают цементным раствором т.е. под стяжку. Так делать не рекомендуется, тем более если раствор будет тоненький. Внимание! Если проводку прокладывать в перегородках, в облицовку, в пол, в этих местах соединять провода нельзя. Проводку можно соединять только в коробке, вне границ скрытой проводки.

зависеть от того, как вы отнесетесь к подготовке основания. Вам понадобится — кисти; — валик; — шпаклевка; — акриловый грунт; — шпатели; — лента-серпянка; — наждачная бумага. Инструкция 1. Первым делом нанесите на гипсокартон акриловый грунт. Его наносят кистью или валиком. Грунтовку выполняйте равномерно, не наносите на кисть слишком большое количество жидкости. Для следующего этапа обязательно дождитесь полного высыхания поверхности. 2. Теперь прошпаклюйте стыки гипсокартона. Это необходимая процедура. Шпаклевание проводится в несколько этапов: нанесите первый слой шпаклевки, используя ленту-серпянку, после его высыхания наносите следующий слой. Процедуру удобно выполнять металлическим шпателем. Желательно иметь шпатели разных размеров. 3. После того как швы полностью высохнут, продолжите шпаклевочные работы, выравнивая раствором все неровности и места крепления листов саморезами. При необходимости проведите шлифование стен наждачной бумагой или специальной шлифовальной лентой. Начинайте процедуру с более крупной шкурки, постепенно переходя на более мелкий абразив. Не стоит излишне увлекаться затиркой, важно не повредить покрытие листов гипсокартона. В конечном результате, вы должны получить идеально ровную поверхность. 4. Далее нужно заново обработать поверхность гипсокартона грунтовкой. Причем обработку следует провести в два слоя. Поверхность бумажного слоя должна хорошо пропитаться грунтовкой. Этот этап нужно проводить очень тщательно, чтобы краска хорошо легла на поверхность. Потолки следует грунтовать против света. После полного высыхания покрытия можно наносить краску. Полезный совет Не используйте краску на масляной основе. Желательно применять водоэмульсионную матовую краску, которая отлично колеруется и визуально увеличивает площадь помещения.

чные и стеновые каркасы, сделанные из дерева или металла. Годятся базовые гипсокартонные плиты и для затейливых дизайнерских конструкций. Ограничения по применению: использование только внутри помещений (при условии, что влажность нормальная). Для отделочных работ в квартире чаще всего используют именно этот вид ГКЛ. Его легко отличить по светло-серому цвету картона. Стандартный гипсокартон Гипсокартон влагостойкий Этот материал, который маркируется ГКЛВ, применяют в тех помещениях, где влажность средняя или высокая. В гипсовую сердцевину добавлены специальные модификаторы, благодаря которым впитывание влаги резко снижается. Кроме того, в таком гипсокартоне не поселяется грибок. Поэтому его используют для работ в ванных комнатах и кухнях, в чердачных жилых помещениях, на лоджиях и балконах, где есть отопление. Еще из влагостойких плит изготавливают откосы. А если применить гидроизоляцию обмазочного типа, то можно ими облицовывать стены в душевой или бассейне. Стоит отметить, что вовсе не обязательно применять ГКВЛ лишь там, где сыро. Стандартный размер влагостойкого гипсокартона и его повышенная прочность позволяют использовать его для обшивки любых конструкций в квартире или доме. Цвет облицовочного картона у этих плит зеленый. Влагостойкий гипсокартон Гипсокартон огнестойкий Данный материал (маркируется ГКЛО) по функционалу аналогичен двум описанным ранее его таким же образом обрабатывают и изгибают. Благодаря специальным добавкам гипсовая сердцевина такого гипсокартона, может в два раза дольше противостоять высоким температурам. Благодаря такой особенности дым и огонь не смогут быстро распространяться. Для влажных помещений существуют специальные марки огнестойкого гипсокартона. Применяют ГКЛО для сооружения перегородок противопожарного назначения, а также ими обшивают кабельные каналы, вентиляцию, шахты, конструкции из стали. Можно использовать огнестойкие листы и тогда, когда нужно в помещении отгородить отдельную комнату. Как правило, используют данный материал в офисах, на предприятиях, в помещениях общественного назначения. Картонная облицовка имеет светлый оттенок. Некоторые производители делают ее красной. Огнестойкий гипсокартон Гипсокартон дизайнерский Этот материал имеет и другие названия: арочный, гибкий. Его изобрели для сооружения усложненных конструкций, в которых необходимо изгибать детали с небольшим радиусом. Например, это может помочь при монтаже арочных элементов или сложного подвесного потолка. Плиты гибкого гипсокартона отличаются небольшой толщиной у разных производителей она варьируется от 6 до 6,5 мм. Кроме того, сердечник армируется сеткой из стекловолокна, которая может идти в несколько слоев. Конструкции обшивают двумя слоями таких листов. При монтаже не требуется ни накалывать, ни смачивать гипсокартон всё делается сухим способом. Если имеются особые требования к пожаробезопасности, можно использовать гибкие листы ГФЛ, производимые компанией Гипрок. Они обладают высокой огнестойкостью. Гипсокартон повышенной прочности Данный материал (усиленный) предназначен для выдерживания больших нагрузок. Например, нужно повесить на стенку что-нибудь тяжелое из усиленного листа крепеж не выпадет. Применяют такой гипсокартон в любых помещениях. Ряд производителей выпускает усиленные плиты с дополнительными свойствами. Например, они могут быть огнестойкими или влагозащищенными. В качестве примера можно привести ГКЛВУ от компании Гипрок и Diamant от компании Кнауф. У последнего изготовителя есть еще изделия, называемые массивными. Они имеют толщину 25, 20 и 18 мм. У нас их принято также относить к высокопрочным плитам

стен, в первую очередь, предусматривает, замес раствора. В его состав должны входить 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок, иначе жидкий будет стекать по стене, а более густой отпадать. Заштукатуриванию предшествуют подготовительные работы: обеспылевание поверхности, смачивание водой. Все это улучшает сцепление поверхности и цементного состава. Если стена имеет серьезные неровности и перепады, то на нее набивают специальную сетку, которая не позволяет даже толстому слою штукатурки отвалиться. Если не преследуется цель выведения стены в одну плоскость, то работы облегчаются. В этом случае раствор при помощи мастерка набрасывают на стену энергичными движениями на участок примерно 0,5 кв м, после чего теркой слой выравнивают. При этом выполняют круговые движения, прилагая усилия на терку. Далее аналогичным образом штукатурится вся стена. Работы осложняются в том случае, если необходимо выровнять стену под уровень. Здесь приходится устанавливать специальные маяки, наносить раствор между ними и выравнивать при помощи правила. Данный процесс более подробно описан в материале Как выровнять стены в квартире? Если необходимо получить идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев, то придется обучиться и тому, как правильно шпаклевать стены. К подготовительным работам, как и в случае шпаклевания гипсокартона, относится грунтовка стены. После ее просыхания, готовят раствор стартовой шпатлевки и начинают его наносить на стены при помощи двух шпателей узкого и широкого. Стартовая, или как еще ее называют, выравнивающая шпатлевка, заполняет дефекты основы, определяет дальнейшую прочность и долговечность финишной отделки. При этом она должна быть совместима с основой. Узким шпателем смесь наносится на широкий, а уже с ним на стену. Если работы начинаются с угла, то раствор наносят, двигаясь от угла к центру стены, постоянно убирая излишки раствора очищенным шпателем. Ближе к центру раствор начинают наносить снизу-вверх. Все полосы должны идти внахлест, чтобы не было пустот. По окончанию работ необходимо дождаться просушки поверхности, отшлифовать ее наждачной бумагой, загрунтовать и наносить аналогичным образом финишную шпатлевку

дет необходимо. Приобретайте материал с запасом. 2 Потолочные плинтуса можно клеить двумя способами: прямо на обои на клей или на шпаклевку до поклейки обоев. Если вы решили клеить плинтуса прямо на обои, то используйте для этой цели Момент Монтаж. Если стена в вашем помещении кривая, то между ней и галтелями может образоваться щель. Совсем не обязательно заниматься выравниванием поверхности. Достаточно замазать щель тем же клеем, который вы использовали на наклейки плинтусов. 3 Рекомендуется клеить потолочные плинтуса до поклейки обоев. Данный способ имеет много преимуществ. Щели вы можете заделывать сразу с помощью шпаклевки. Обои можно будет легко подогнать к самим галтелям. Результат вас обязательно порадует. 4 Начинайте клеить с угла комнаты. Заранее в магазине приобретите готовые уголки. Чаще всего они продаются вместе с галтелями. Если нет такой возможности, то вырежьте углы самостоятельно. Для этого вам понадобится стусло и острый нож. Вставьте плинтус в стусло под углом в 45 градусов. Плотно прижмите его. Далее отрежьте плинтус под необходимым углом. Лучше всего для начала потренироваться на кусочках галтели. 5 Возьмите галтель и прикрепите ее к стене стык в стык к уже прикрепленному плинтусу. Когда вы дойдете до следующего угла, сделайте замеры оставшегося расстояния. После этого отрежьте недостающую часть. Сторона, которая идет встык с плинтусом будет неизменной. С другой стороны вам придется резать угол. Покрасьте галтели под цвет вашего потолка.

комнаты и оседать на стенах. Для кухонной вытяжки необходимо устраивать отдельный вентканал с принудительным нагнетанием.
Первое, что нужно сделать выявить местоположение каналов, точку подсоединения к общему каналу и точку забора воздуха. Затем разметить стену под вертикальный канал с заборной розеткой. В нашем случае будут использованы пластиковые вентиляционные каналы сечением 75х150 мм.
Пробить отверстие в общий канал-коллектор.
Поскольку стена с вертикальным вентканалом будет несущей (навеска кухонной мебели), она не отделывается ГКЛ, а только шпатлюется. В ней нужно пробить штробу для трубы канала по предварительной разметке.
Проверяйте глубину штробы труба должна входить в неё с запасом по 10 мм с каждой стороны.
После установки вертикального канала уложить в пазухи монтажную пену.
Собрать колена и трубы вентканала согласно разметке.
Место входа канала в коллектор нужно загерметизировать монтажной пеной.
Пластиковую трубу удобно монтировать на обычные П-образные подвесы она имеет небольшую массу.
Обратите внимание, что стыки трубы дополнительно закрыты скотчем для лучшей герметичности.
Обязательно проверьте тягу она должна присутствовать даже без вентилятора. Если тяги нет или обнаружен приток, необходимо устранить эти проблемы в системе вентиляции (проведите ее ревизию).
После монтажных работ вентканал можно зашпатлевать с применением сетки.
Плоские пластиковые трубы удобное и эффективное решение для компактного индивидуального вентканала. Они подходят для скрытого монтажа за листами ГКЛ и для укладки в штробу.

й для стыков. Следует учесть, что ПВА может оставлять желтые пятна, поэтому его нельзя использовать для светлых обоев. 2. Отогните край отклеившихся старых обоев. Сухой тряпкой очистите поверхность, на которую будет наносится клей. 3. Тщательно и равномерно нанесите клей на стену и обои, особое внимание уделите краям. Клей ПВА рекомендуется наносить через медицинский шприц (без использования иголки) или маленькой кисточкой (например, для рисования). Клейстер нужно наносить небольшой губкой. Специальный обойный клей для стыков продается в небольших тюбиках, что позволяет быстро и экономно наносить его на поверхность. 4. Подождите некоторое время (от трех до десяти минут), чтобы обои пропитались клеем. 5. Плотно прижмите отогнутый край обоев к стене. По направлению от центра к кромке разгладьте поверхность при помощи щетки с мягкой щетиной, чтобы избежать образования пузырей и складок. Если необходимо подклеить гладкие обои, то вместо щетки можно использовать резиновый валик или шпатель. Выступившие за край кромки излишки клея осторожно удалите сухой тряпкой или губкой. Учтите, что высохший клей очень трудно удалить с поверхности обоев. Обратите внимание При подклейке старых обоев в помещении должна быть температура воздуха около 20С и недопустимы сквозняки. Не следует подклеивать обои в период отопительного сезона. Полезный совет Если при подклейке старых обоев возникают пузыри и складки, осторожно отклейте полотнище, нанесите клей повторно и приклейте вновь. Небольшие пузыри можно проткнуть иголкой или надрезать ножиком, через отверстие выдавить воздух и излишки клея — так после высыхания они исчезнут

мендуется монтировать на кровлю с уклоном не меньше 12—14 градусов.
Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимо подготовить следующие инструменты:
ножовку с небольшими зубьями для резки;
рулетку;
шуруповерт;
молоток;
маркер;
длинную рейку.
Для резки листов можно также использовать ножницы по металлу, электрические ножницы, электрический лобзик или дисковую пилу. Категорически запрещено резать металлочерепицу болгаркой, так как под воздействием высокой температуры можно выжечь цинк и полимерное покрытие. В результате начнет процесс коррозии, приводящий к возникновению ржавчины и порче листов.
Обустройство обрешетки для надежной кровли
Обрешетка состоит из тщательно обработанных антисептиком досок 100х32мм деревянных брусков 50х50 мм (величины ориентировочные). К стропилам сверху гидроизоляции прибивают от конька к карнизу бруски, к которым горизонтально крепят доски обрешетки. Первую от карниза доску обрешетки берут на 10 мм толще других, ориентировочно 100х50 мм. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (эта величина зависит от вида металлочерепицы). При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, для обрешетки приобретают более толстую доску.
Возле мансардных окон, вокруг дымоходов, в ендовах и т.п. обрешетку делают сплошной. По сторонам конька прибивают по две доски дополнительно. Торцевые планки приподнимают выше остальной обрешетки на высоту металлочерепицы.
Изоляция кровли
Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести изоляционные работы. При перепадах температурного режима на нижней поверхности листов будет образовываться конденсат. Кроме этого, поднимаются испарения из помещений дома, превращаясь в подкровельном пространстве в воду. Такая избыточная влажность приведет к намоканию утеплителя и снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, появлению плесени и сырости, и, как следствие, порче отделки внутренних помещений.
Для избежания подобных явлений рекомендуется использовать утеплитель расчетной толщины, который необходимо защитить со стороны металлочерепицы при помощи гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Обязательно обустраивается естественная вентиляция, для устранения из подкровельного пространства влаги, чтобы воздух беспрепятственно имеет проход от карниза к коньку, для чего между гидроизоляцией и металлочерепицей при помощи обрешетки создается специальный вентиляционный зазор, размерами около 40 мм. В свесах кровельной конструкции оставлют щели около 50 мм, а в уплотнительном материале конька делают специальные отверстия.
Рулоны гидроизоляции раскатываются по стропилам горизонтально, с провисом около 20 мм начиная от карниза и с нахлестом 150 мм. Существует много видов современных подкровельных пленок, которые обладают некоторыми особенностями монтажа и фиксации. После гидроизоляции проводятся теплозвукоизоляционные работы изнутри здания. Плиты или маты теплоизоляционного материала устанавливают между стропилами враспор. Степлером закрепляют изнутри здания пароизоляционную пленку внахлест, которую герметично соединяют между собой специальной клейкой лентой.
Монтаж металлочерепицы
Основной размер, который определяет длину листов это размер ската от конька до карниза с учетом свеса металлочерепицы с карниза кровельной конструкции (ориентировочно 40 мм). Если скат превышает 6 метров, листы разбиваются на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 150—200 мм. Листы большой длины образуют меньше стыков, но с ними работать неудобно.
После установки стропил выполняют контрольный обмер всех скатов крыши, для обнаружения возможных отклонений от проекта. Проверяется прямоугольность и плоскостность конструкции, измеряя диагонали скатов. Обнаруженные небольшие дефекты можно скрыть при помощи доборных элементов с торцов крыши. Если начинать укладку листов с левого торца конструкции, то монтаж последующего листа выполняют под волну предыдущего. Если укладка выполняется с правого торца, то следующий лист устанавливают на волну предыдущего.
Закрепляют первый лист с помощью самореза возле конька. Потом устанавливают второй лист, следя за тем, чтобы нижние края металлочерепицы составляли ровную линию. Скрепляют нахлест 2-х листов по верху волны одним саморезом под самой нижней складкой. Если листы не стыкуются правильно, то нужно приподнять у второго листа верхний край и снизу вверх перемещаясь скреплять саморезами поперечную складку. Так выполняют скрепление первых 4 листов, выравнивая нижний край по карнизу, после чего металлочерепицу закрепляют на обрешетке. Саморезы крепят под поперечными складками по низу волны. На одни квадратный метр нужно около 8 самоедов.
Внимание! Традиционно слабые места кровли это места примыканий покрытия к разным конструктивным элементам. К этой работе надо подходить внимательно и тщательно. Для герметичного примыкания металлочерепицы к стенам, печным трубам и вентиляционным выводам организуют специальный внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Поверх фартука монтируют листы металлочерепицы и верхние планки примыкания.
Чтобы избежать повреждения металлочерепицы, передвигаться по ней следует в мягкой обуви, не ступая на гребни волны. После завершения работ по монтажу металлочерепицы приступают к монтажу водосточной системы.

ка прибавляем по 5 см, эта часть станет входить в откосы окна, с целью того, чтобы у подоконника резаные края заметны не были. К слову, в случае уже установленных откосов, понадобиться их нижнюю часть сломать, чтобы вставить подоконник туда. При отсутствии откосов, надо штробить перфоратором канавки в 5 сантиметров глубиной. Если провели замеры и проверили все расчеты отрезаем излишнее от уже купленного подоконника. Отрезать вам придется лишь в длину, но не в ширину. Пластик можно пилить ручной пилой и электрическим лобзиком. Перед началом монтажа, надо расчистить место под окном, поставить маленькие подкладки из дерева. Для чего это нужно у подоконника должен быть маленький уклон в сторону улицы, от окна конденсат, чтобы стекал наружу. Для необходимого уклона, нужно установить деревянные клинья, потом на них положить подоконник. Затем при помощи уровня надо сделать ровной поверхность, чтобы не было перекосов, и задать необходимый уклон по ширине, проведя регулировку подкладок. Необходимый уклон считается в 1 сантиметр, больше не надо. Наконец, после регулировки наклона и выравнивание плоскости подоконника, в пазы на откосах его концы вставляем, снова проводим проверку правильности положения, и приступаем к запениванию. Воспользуйтесь пеной с невысоким коэффициентом расширения, чтобы подоконник не поднялся. Совершенным вариантом будет применение пистолета специализированного для монтажной пены, именно профессиональная монтажная пена практически не расширяется, потому будет достаточно на подоконник положить груз 10—15 килограмм. Наполнять необходимо все пустоты. Итак, работы почти что завершены, ставим груз и ожидаем до полного отвердевания 24 часа.

ическую сетку и внутрь керамзитовой подушки. Это значительно увеличит технические показатели вашего пола.
В настоящее время появились специальные добавки к строительным смесям, которые позволяют отказаться от классического способа армирования стяжки пола. В цементный раствор добавляют полипропиленовое фиброволокно.
На самом деле армированная стяжка необходима только в тех помещениях, где идет большая нагрузка на пол. Под этим понимается присутствие значительного количества мебели в помещении, частой ее перестановки с одного места на другое, прочее. Обязательно нужно производить этот тип работ в гаражах, хозяйственных постройках. В том случае если вы решили сделать бетонное основание у дорожек, то его следует изготавливать по той же технологии, что и армирование стяжки пола.
В производстве этого вида строительных работ присутствует только одна сложность, требуется добиться идеальной ровности пола. Но в том случае, если вы не стеснены в средствах, то после того как высохнет армированная стяжка на полу, сделайте еще одну, из самовыравнивающейся смеси. Тогда ваш пол станет действительно идеально ровным. И вы сможете на него положить не только обычную паркетную доску, но и художественный паркетный рисунок из ценных пород дерева.

Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5—4,0 м. В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10—12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы. Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3—0,4 м. Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху. Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий колен. Начало канализации верхняя часть стояка должно находиться на высоте 300—400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2—4%, т.е. 20—40 мм на 1,0 м длины. Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение. После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100—150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность. Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок. На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2—3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте. Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера. Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута. Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины. Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

читесь на чужих ошибках! Даже если вы гуру квартирного ремонта и профессионал в дизайне интерьера. Более того: я бы не поленился напечатать эту статью и постоянно сверяться с её пунктами во время ремонта. А также до и после. Потому что здесь собран опыт тысяч людей, которые считали себя умными. Дом советов
О чём мы сожалеем после ремонта? Собрание ошибок. фото 1
Говорит Татьяна Кузнецова, эксперт по психологии уюта.
Встречаясь со своими будущими заказчиками, я часто слышу о негативном и наболевшем опыте. Я решила собирать ошибки, о которых помнят до следующего ремонта. Хорошие аргументы, чтобы получился ИНТЕРЬЕР НА ПЯТЬ.
На сегодня в моей «копилке» 120 цитат, которые стоит посмотреть каждому, приступая к ремонту. Делюсь ими. Надеюсь, они помогут вам избежать «незабываемых» оплошностей.
1. Ни за что не стал бы объединять туалет и ванную, если нет «дублера». Лично у меня по утрам такой аврал бывает! Да и вообще не эстетично это, один в ванной плещется, другому на унитаз приспичило
2. Линолеум, это ужасно, а белить потолки в двойне глупость.
3. Не доверю ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то большинство квартир моих знакомых ничем не отличаются друг от друга — копируют друг друга где надо и не надо))) Что я могу сказать на это? Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности.
4. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей — отпечатки пальчиков.
5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки.
6. Никогда не замурую пространство под ванной!
7. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью!
8. Никогда не буду использовать ковролин!
9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки!
10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз!
* * *
11. Не стал бы на кухне ни за что класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и кердык Да и вообще скептично к ламинату отношусь. Нет, красиво — спору нет. Даже теплее, и ходить приятно. Но с чисто практической точки зрения — любой упавший предмет образует царапину или скол. И в конечном итоге ламинат превращается в полное уродство.
12. Белую или очень светлую плитку в ванной, ощущение как будто ты в больнице.
13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей — расположить углом.
14. Не стану экономить на сантехнике и плитке — потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра — метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком — другую не построишь.
16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели — причем окончательный план, который уже не изменится!!!
17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь — каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.
18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!
19. Не устанавливать розетки «в пол». Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
20. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
* * *
21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.
23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже.
24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами — там столько мошек копится, убирать — замучаешься.
25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.
26. Если проводка старая — полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь.
27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).
28. Выключатели все «евро» (на высоте 80—90 см) — чтобы дети могли включить свет, не прыгая.
29. Свет и розетку на балкон — на всякий случай. Может пригодиться.
30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни — это красиво, но не функционально).
* * *
31. Использовать два выключателя/включателя света — при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.
32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело!
33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается.
34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам — на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником — греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала.
35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щёколдами для детей и животных.
36. Место под счетчик выбрать заранее. А то прихожую теперь не пристроить нормально. Счетчик неудачно висит, и над ним сверлить стену страшно — провода. И положение выключателя в прихожей надо было тщательнее вымерять. Придется под него дыру в мебели выпиливать.
37. Двери со стеклянной вставкой разонравились, если в комнате ребенок засыпает, свет в коридоре отсвечивает.
38. В «детской» продумайте спорт.комплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку.
39. Про тепло. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. У нас полипропиленовая отделка возле каминной трубы стекла по стене — расплавилась.
40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию.
* * *
41. Единственное, о чем жалею, — что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуре.
42. Еще один момент — я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипроком. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо!
43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров (детку купать очень удобно, кипятить не надо было, а потом и горячую воду отключили), решили ставить в туалате — понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям Так же для тяжёлого нагревателя потребовалось укрепление стены (не капитальная, коробка ванной и туалета очень тонкая в домах нашей серии).
44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается — вид жуть).
45. При установке ванной не были положены бардюрчики на стене где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком… итог — в уголках всегда стоит вода.
46. Зажабились на теплые полы везде (кухня, коридор, ванна). Сделали только в ванне, жалеем. Оправдание одно. К концу ремонта денег не было вообще, смета раздулась до безобразия.
47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванне датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог — когда включают отопление термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность.
48. Слишком шершавый кафель на полу в ванне. Трудоемко ухаживать (плохо отмывается).
49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат падение мощности всасывания у вытяжки.
50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.
* * *
51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею что не заставил сантехников переделать. До начала работ этот момент не обсуждался (у меня вылетело из головы), а они сделали как им было проще.
52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здорово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. Хотя с украшениями, очень красиво смотрится, и что гладкая тоже классно, грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все.
А вот в ванне и туалете с напольной промахнулись, хорошо еще стены выложить не успели! Плитка польская, шероховатая. Грязь на ней видна сразу после мытья. Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать, фаски, хоть и небольшие, да там тоже грязь копится дай боже. Так что эти полы перестилать будем и так, чтобы почти затирки не было видно. Теплый пол сделаем.
53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда нибудь здесь что то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене одно и то же, зато потом не нарадуетесь.
54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить лежа на кровати. На прошлой квартире этого не было, пока вставала с постели, чтоб выключить свет, сон пропадал. (Речь о проходных выключателях).
55. Окна установили хно. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!! Я не досмотрел, так теперь из под подоконника дует!
56. При установке ванны, следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну по уровню ставить.
57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
58. При выборе кафеля (особенно нашего) столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунска. С испанским и итальянским таких проблем не было.
59. Ещё бы (если бы позволили средства) заменила бы все (а не только одно) окна, отливы, откосы и т.д. В нашем доме стоят самые дешёвые стеклопакеты и качество установки соответствующее. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно, отличие «родных» и нового окна потрясающее.
60. Не забывайте, как я, про полотенцесушитель!!!
* * *
61. Очень шумит канализационная труба, когда соседи сверху пользуются унитазом. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию — оборачивайте ее чем-нибудь.
62. Если есть маленький любопытный малыш, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальную. И храните дюблёры повыше, но в доступном месте.
63. Если вы сами покупаете уголки в ваную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите (в особенности если они белые), а то на них все царапины превратятся в темные полосы.
64. Продумайти защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы — задираются паразиты.
65. Натяжные потолки — это супер! Делайте сразу во всю квартиру и торгуйтесь в фирме, где будете заказывать (если у вас приличный метраж — от 50 кв.м.).
66. И все таки на мой взгляд, самое главное на момент начала иметь полное представление «а что же вы хотите и что где будет (примерная расстановка мебели)». Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций.
67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне — очень не удобно.
68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол — каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои тёмные волосы на нем.... просто кашмар!!!
69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил что на гипсокартонную стену опасно вешать. Так что мы теперь без бойлера.
70. Надо сначала думать — хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев — та еще глупость
71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне грязно будет выглядеть.
72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.
73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете — это такое удовольствие!
74. Не экономьте на водогреве — покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров.
75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас — кажется, что температура внутри выше градусов на 5—6.
76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки! мои протерли черт знает чем ее, теперь на вытяжке царапины.
77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т к через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились слегка. А еще бы мы тогда обратились к дизайнерам, что и сделали со второй квартирой По сравнению с первым ремонтом, когда нам строители постоянно звонили с вопросами, вторая квартира ремонтировалась очень спокойно и как по маслу — у дизайнера на все вопросы — аргументы были.
78. РОЗЕТКИ!!! Не жалеть. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге, появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать.
79. Теплые полы: Везде, где есть плитка, нужны обязательно. Мы постелили и очень рады. В кухне — дети почему-то любят лежать и рисовать на полу, в коридоре — после улицы все мокрые комбинезоны и куртки раскладываем на полу и они очень быстро высыхают, то же с обувью. В ванной и туалете — обязательно. Еще нужно предусмотреть заранее, где будет стоять мебель, сантехника и т.п., и уже в этих местах теплый пол не стелить.
80. Двери: Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (н-р, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!!
81. Кладовка: Если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день — всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!

й и окон, вычисляем их периметры и суммарную площадь S1. 4. Величину суммарной площади дверей и окон вычитаем из рассчитанной ранее общей площади стен (S-S1) и получаем величину площади, которую нам предстоит окрасить. 5. Количество краски рассчитываем исходя из нормы её расхода, которая указывается на банке с краской. Все, задача, как рассчитать количество краски, решена, покупайте краску, размешивайте и приступайте к работе.

ив; Накидная гайка; Втулка; Конус. Диагностирование неполадки в переключателе Если требуется ремонт переключателя душа, то это можно понять без труда. В большинстве случаев он обязательно будет подтекать, но это не значит, что причина всегда одна и та же. Причины могут быть следующие: Течь однорычажного смесителя; Заедание кнопки; Одновременная подача воды в душ и основной кран; Слабая подача водного напора; Течь внутри механизма управления водой. В случае, когда устройство смесителя мастеру хорошо знакомо, то истинная причина поломки найдется быстро. Стоит заметить, что когда производится ремонт переключателя душа необходимо работать очень аккуратно, инструменты применяются лишь для затягивания гаек, остальное лучше делать вручную, чтобы не перетянуть детали и совсем всё не испортить. Замена картриджа переключателя душа Если в ванной комнате стоит стандартный однорычажный смеситель, то, скорее всего, причиной неисправности является внутренний картридж. Он смешивает разные потоки воды в процессе работы. Починке он не подлежит, будет необходим новый. При покупке обязательно знать диаметр и длину штока. Так выглядит картридж переключателя душа. Этапы ремонтной работы: Удаление декоративной заглушки; При помощи шестигранника или стандартной отвертки выкручивается фиксирующий винт; Снимается рычаг; Выкручивается гайка, фиксирующая картридж в смесителе; Вытаскивается старый и устанавливается новый; С вниманием механизм собирается обратно. Замена уплотнительных колец переключателя душа В настоящее время самым популярным является кнопочный переключатель. Но, у него есть один небольшой недостаток: периодическое подтекание воды из-за быстро приходящих в негодность резиновых уплотнительных колец. Здесь есть два варианта ремонта кнопочного переключателя смесителя: установка нового комплекта или очистка и смягчение старого. Чтобы поменять кольца нужно: Демонтировать кнопку; При помощи гаечного ключа раскрутить всё устройство; Вытащить шток, снять старые и установить новые уплотнительные кольца; Внимательно собрать смеситель обратно. Если кольца сильно не изношены или новый комплект долго ждать, то можно их размягчить при помощи стандартного растворителя или бензина. Но, необходимо знать, что не все материалы поддаются их воздействию, поэтому 100% результата можно не дождаться. Как заменить переключателя душа Есть еще одна причина, по которой кнопочный переключатель может дать сбой при работе: неисправность пружины. Ремонту она не подлежит, только замена. Необходимо: Демонтировать, излив и душевой шланг; Вынуть сам переходник; Выкрутить заглушку и фиксирующий винт; Достать шток со старой пружиной; Удалить старую, установить новую рабочую пружину; Внимательно собрать обратно. Решение других проблем с переключателем душа Мало кого радует слабый напор воды. Основная причина этого грязный аэратор. Это устройство, установленное в месте излива. Неисправность легко удалить при помощи тщательной чистки. Бывают случаи, что плохой напор воды бывает из-за одновременной ее подачи и в душ, и в гусак. Наиболее часто эта проблема возникает в золотниковых видах. Причина непригодность к работе прокладок и уплотнительных колец. Для устранения неисправности схема действий такова: Демонтировать рукоятку. В одних видах смесителей они просто снимаются, в других нужно открутить фиксирующий винт; Поменять старую прокладку на новую. Заодно проверить состояние уплотняющих колец, при необходимости также поменять; Собрать смеситель. Рекомендации при ремонте душевого переключателя смесителя Любой переключатель с душа на кран должен быть качественным и сертифицированным. Не стоит экономить на таких вещах. Тогда и ремонт не придётся делать часто. Также рекомендуется бережно обращаться с сантехникой и производить профилактические мероприятия. При обнаружении пришедшего в негодность уплотнительного кольца и пружины необязательно бежать в магазин. Кольца можно сделать самостоятельно из резиновой трубки. Вне зависимости, какая поломка случилась, всё равно придется разбирать. Если нет уверенности, что обратно удастся его правильно собрать, поищите инструкцию, она обязательно прикладывается ко всей сантехнике.

один из его концов. Второй должен быть тупым!
3. Теперь прикладываем деревяшку острым концом к неровной стене. К тупому краю деревяшки прижимаем карандаш графитом вниз.
4. Ведем деревяшку вниз, медленно скользя острым концом по краю стены. В это же время карандаш оставляет на оставленном у стены листе гипсокартона линию, в точности повторяющую линию стены.
5. Убираем гипсокартоновую плиту от стены и ножовкой с мелкими зубьями вырезаем край по сделанной карандашной отметке.
6. Прикладываем гипсокартон к стене, чтобы проверить точность работы. Теперь лист должен плотно прилегать к неровной стене.

коснуться частей под напряжением. После этого проверь наличие напряжения на ремонтируемой розетке при помощи индикатора.
Когда убедишься, что напряжения нет, можно приступать к ремонту. Первым делом сними крышку, открутив болтик посередине розетки. Далее проверь состояние контактов, исправные должны быть цвета меди. Зеленый цвет означает окисление проводки, а черный или серый — результат замыкания вследствие плохого контакта.
Если контакты другого цвета, их необходимо зачистить наждачной бумагой или надфилем. Если на контакте появились отверстия, или металл стал тоньше, значит, розетку нужно заменить.
Вилка электроприбора должна входить туго, если нет, нужно подтянуть контакты. Далее проверь подсоединение проводов и их надежность, подтяни их, если необходимо, они не должны выпадать или шевелиться, быть хорошо прикрученными. Оголенные участки проводки, что подходят к розетке, необходимо изолировать изолентой.
Если шатается вся розетка, необходимо подтянуть установочные шурупы, они находятся справа по горизонтали и слева розетки по вертикали. Затяни так, чтобы розетка не шевелились.
Не забудь предупредить остальных жителей дома про отключение электричества, во избежание неожиданной подачи напряжения. Если такой возможности нет, повесь табличку о ремонте на электрощитовой.