Официальная группа Вконтакте магазина Оружейник на проспекте Сейфуллина

простой: прежде всего, при приеме товара магазин проводит тщательную экспертизу оружия, с выдачей всей необходимой документации, поэтому вы не рискуете приобрести в магазине краденое или плохо функционирующее оружие.Зачастую, цены в оружейных комиссионных магазинах отражают объективную картину на рынке данного вида изделий, поэтому вам не придется переплачивать, а в большинстве случаев вы сможете получить отличный товар за выгодную цену. У нас вы найдете большой выбор и ассортимент,цены и наличие можно уточнить по телефону,.

в кредит. Сумма кредитования начинается от 10.000 тенге и доходит до 1.500.000 тенге.Срок кредитования от 3-х месяцев и до 3-х лет. Всю остальную информацию, Вы можете получить по телефону,. Желаем всем крепкого здоровья!!!

.05.2019 до 19.00!!!

напряженной и сохранялась до последних минут. Особую благодарность выражаем: Упровляющий Иванову Владимиру, Инструкторам Асадчий Николаю и Скоробогатову Павлу!

НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ; • стоимость для участников 8000 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: • нарушать Технику безопасности при обращении с оружием; • нарушать правила нахождения на территории стрелкового клуба; • проносить на территорию патроны; • участвовать в Турнире в нетрезвом состоянии; • распивать спиртные напитки; * Нарушители будут отстранены от участия в Турнире без возврата уплаченных денежных средств. Всех участников, а также гостей и зрителей Турнира ожидает море позитива и эмоций, дружелюбная обстановка и отличное весеннее настроение!!! По вопросам участия обращаться по тел. или в группу «Оружейник» whatsapp С УВАЖЕНИЕМ МАГАЗИН «ОРУЖЕЙНИК» Адрес группы в whatsapp

остава производят игрушки для детей.

кратно. Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент. Услуги магазина оказываются при предъявлении сертификата. Стоимость услуг по подарочному сертификату рассчитывается по цене товара Подарочный Сертификат является собственностью компании-эмитента и после использования не возвращается. Подарочный Сертификат обмену и возврату не подлежит, в случае утери не восстанавливается. По всем вопросам,звоните на номер;

10.000 тенге и доходит до 1.500.000 тенге.Срок кредитования от 3-х месяцев и до 3-х лет. Всю остальную информацию, Вы можете получить по телефону Желаем всем крепкого здоровья!!!

ами стали одноствольное ружье системы Казанского (ЗК) и двуствольное ИЖ-49. Начав с их освоения, конструкторы «Ижмеха» создали в конечном итоге полную гамму образцов охотничьего оружия. Отметим, что в то время изделия завода маркировались обозначением «ИЖ» в сочетании с цифрами, которые обозначали год выпуска – например, ИЖ-49, ИЖ-54 и так далее. В 1960-е годы цифры в маркировке ружей изменились и стали означать номер проекта: ИЖ-18, ИЖ-27 и т.д. Широкое распространение советского охотничьего оружия на зарубежном рынке привело к необходимости отказаться от обозначения «ИЖ», так как оно было недостаточно благозвучно при переводе на иностранные языки. Перед специалистами «Ижмеха» встала задача подобрать обозначение, передающее смысловое содержание маркировки изделий и имеющее одинаковую графику и звучание в кириллице и латинице. Таковой в итоге стала аббревиатура MP, что значит Mechanical Plant («механический завод») – с начала 1990-х годов такая маркировка присваивается всем новым оружейным разработкам ижевского завода. Прежние же модели оружия выпускались под старой маркировкой до 2008 года. Самым популярным охотничьим ружьем, производимым в Ижевске, было и остается МР-27 – двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов. Этой модели предшествовали ружья ИЖ-59 «Спутник» и ИЖ-12 разработки конструктора Анатолия Климова. ИЖ-12 – первая «вертикалка», получившая широкое распространение и признание охотников в СССР. В 1973 году была проведена модернизация этой модели: у нее изменили форму ложи и цевья, вместо обычной сделали вентилируемую прицельную планку, предохранитель сделали автоматическим, добавив интерсепторы (перехватыватели курков), установили эжектор, изменили форму коробки в местах ее соединения с ложей, на приклад установили резиновый затыльник. Новая модель получила индекс ИЖ-27 – сегодня она выпускается под маркировкой МР-27 и является классикой охотничьего оружия. Ружье, охотничье оружие, ружье МР 27, охотничье ружье МР-27, ружья Ижевского механического завода, ружья Ижмех, ружья Иж, охотничье ружье, двуствольное ружье, гладкоствольные охотничьи ружья С момента выхода в свет первого ИЖ-27 прошло четыре десятка лет, и за это время на базе ружья выросло целое семейство моделей: с эжектором и односпусковым механизмом (МР-27ЕМ, МР-27М-1С, МР-27ЕМ-1С), спортивные ружья (МР-39, МР-39Е, МР-27ЕМ-1С в исполнении «Спортинг»), комбинированные ружья (МР-94 и МР-94 «Север»), двуствольное нарезное ружье (ИЖ-94 в исполнении «Экспресс»), МР-27М в исполнении «Юниор» и так далее. Кроме того, в начале 1990-х годов конструктором Виталием Вотяковым была разработана модификация ружья ИЖ-27 под патрон «магнум» калибра 12/76. Ружье модификации МР-27ЕМ незаменимо для видов охоты, требующих быстрой перезарядки, так как оно снабжено эжектором, который выбрасывает только стреляную гильзу. При этом в случае надобности владелец ружья может отключить эжектор в полевых условиях без его разборки и без применения специального инструмента. Наравне с серийными изделиями ижевские мастера изготавливают ружья по индивидуальным заказам потребителей, создают прекрасные образцы высокохудожественного оружия: уникальные штучные ружья с художественной гравировкой классов «классик», «престиж», «де-люкс», «эксклюзив», «коллекционное».

асто, да и всего один ствол делал ее малопопулярной. За свою историю модель потерпела несколько модернизаций и изменений (форм цевья, приклада), но внешняя форма ружья оставалась прежней до нашего времени.
Что это за модель? Калибры: 12, 16, 20, 28, 32. Вес: 2,7; 2,6; 2,6; 2,5; 2,4 кг. Длинна ствола: 730, 730, 675,675, 675 мм. Сверловка: получок (сейчас чок 1 мм, или же сменные чоки). Длина патронника 70, 76 мм. Усилие спуска 1,5—2,5кг. Диаметр бойка 2,5мм, выступание бойка из щитка колодки не допускается. Угол наклона бойка относительно оси канала ствола 17 град 30 мин, вниз. Ствол ружья отъемный. Запирание ствола осуществляется рычагом затвора качающегося на оси (принцип маятника часов) и входящим в вырез подствольного крюка. Хвостовая часть рычага располагается у предохранительной скобы и удлинена по сравнению с предыдущими моделями. Насечка на хвостовике рычага отсутствует. В основном рычаг хромирован. Ударно-спусковой механизм смонтирован в колодке. Курок внутренний возвратный из-за оси боевой пружины и двух выступов на торце оси, что и обеспечивают отбой курка. Боевая пружина спиральная, цилиндрическая. Боек выполнен отдельно от курка, а вмонтирован в брандтрубку, что вкручивается в щиток колодки и крепится от отвинчивания стопорным винтом. Взведение курка происходит при отводе вверх рычага запирания затвора. Указатель взведения курка (сигнальный штифт) находится на хвостовике колодки и работает скользя по полукруглой поверхности курка. С 90 годов он стал изготавливаться из пластмассы, а до этого был стальным и хромированным.
Ружье имеет неавтоматический предохранитель (кнопочного типа), запирающий спусковой крючок. Кнопка предохранителя находится позади спускового крючка. Цевье с защелкой рычажного типа. Ложа пистолетной формы из бука, березы (тонированной под орех) и, изредка, из ореха, цевье более длинной и удобной формы по сравнению с предшествующими моделями, формой напоминающую лодку. Плавный спуск курка возможен, для этого (если снят ствол) нужно одновременно нажать до отказа вверх рычаг отпирания и спусковой крючок. А левой рукой отжать защелку запирающего рычага. И отпустить плавно все три детали. При этом сигнальный штифт спрячется заподлицо с верхней перемычкой колодки – курок спущен. Если ствол присоединяется, то нужно плавно закрыть ствол, нажав на рычаг запирания и спусковой крючок. Ствол при этом своим крюком сам выключит защелку рычага запирания. Внешний отличительный признак колодки ИЖ-18 с предыдущими моделями, отсутствие вставного целика, а вместо него маленький кусочек прицельной планки на верху колодки.
Должен заметить, что модель очень живуча и безотказна при бережном отношении. На ремонт Иж-18 поступали ко мне в очень редких случаях. А именно: из-за сильного шата ствола, когда сильные заряды разбивали ось колодки, хотя она длинная и прочно сидит в месте посадки; поломки бойков. Здесь та же причина, что и в ИЖ-54, ИЖ-57, ИЖ-26. Хоть бойки и длиннее от двустволочных, но все же тонкая часть бойка в месте посадки возвратной пружины сильно подрезана и у основания фланца, так что при изготовлении нового бойка нужно у основании фланца делать утолщение в 0,5—1мм с постепенным переходом в 2,5мм — это стандартная боевая часть. Материал бойка: сталь У-8, ст.65, с2ВА или 40X13. Твердость НRС 46—48.
Бой ИЖ-18 хороший и стабильный, благодаря массивному и толстостенному стволу, что несколько утолщается к дульной части. Толщина ствольной трубки у дульного среза доходит до 4 мм. Нижний крюк припаян латунным припоем и очень прочен. Материал ствола в основном ст. 50А-50. Канал ствола хромирован. Антабка к стволу припаяна латунным припоем и, реже, оловянным припоем.
То, что некоторые ИЖ-18 имеют патронник длиной 76мм, а стреляют из них гильзами 70 мм не очень страшно, хотя по старым сложившимся понятиям нежелательно. Но если вы будете тщательно чистить канал ствола и патронник (особенно пульный вход) переходной конус, а он у вас, скорее всего, выполнен по сверловке Биг-Борн (то есть очень низкий по сравнению со старыми моделями) то никаких изменений и порчи ствола не произойдет. Да и гильзы современных боеприпасов после выстрела довольно значительно вытягиваются (на 2 мм и более). Главное, не допускайте освинцевания конца патронника и пульного входа. Чтобы хорошо вычистить патронник и ствол от свинца применяйте металлическую мочалку для чистки кастрюль. Это очень просто. Вскройте упаковку мочалки, подберите необходимый пучок и выпутайте из общей массы. Вставив в проушину шомпола (вишера) намотайте вокруг оси. Смазав предварительно канал ствола маслом, производите чистку. Не бойтесь, ствол вы не поцарапаете, хром довольно твердый, а освинцовку удалите даже самую застаревшую и сильную, притом быстро и без каких либо усилий.
Диаметр канала ствола 18,4 мм или же, в старых моделях 18,2 мм (у 12-го калибра). При наличии чока 1.0 мм при стрельбе пулями и крупной картечью необходимо быть осторожным. Нужно исключить использование полностью бронзовых и латунных пуль, они для такого чока опасны. Наиболее безопасной будет пуля Диаболо. Можно применять и другие свинцовые пули, при условии, если соскоблить слой свинца между центрирующими поясками. Заряд пороха для пуль увеличивать не стоит. Ружье и так довольно легкое и заряд 2,2 гр. Сокола на 34 гр. дроби вполне приемлем. Крупную картечь укладывайте в контейнер «крестиком» два по два, всего 8 шт. в заряде картечи 8,2 мм. Мелкую можно помещать в трубочки, 4 трубочки по 6 шариков картечи 6,2—6,5мм. Заряд пороха 2,2 гр. Сокола. При условии если на этикетке заряд 2,3гр на 35гр дроби. Уверен кучность будет хорошей.
К недостаткам ИЖ-18 следует отнести (это мое личное мнение) низкую скорострельность. Конечно, наличие эжектора ее увеличит. И еще, при закрывании ружья, если вы не уберете пальцы правой руки с шейки приклада, то их закусит рычагом отпирания, а при полном запирании, если не растопырить пальцы, то по ним опять ударит рычагом, так как его хвостовик довольно длинный. Конечно, верхний ключ как у двустволки был бы, несомненно, удобней (это на мой взгляд). Но можно привыкнуть и к этой системе.
Кстати, эжектор ИЖ-18 можно и отключить. Для этого внизу крюка ствола имеется рычаг-переводчик. Когда ствол присоединен он выходит вниз колодки. Для того чтобы гильзу не выбросил эжектор достаточно потянуть на себя (к спусковой скобе) переводчик и при открывании ружья гильза не вылетит наружу, а только выдвинется как при экстракторе. Эжекторным механизмом ИЖ-18 снабдили в 1970 году. А с 1983 по 1987 гг. уже выпускалась модель М. Основная модернизация заключалась в меньшем размере головки выбрасывателя и секторный вырез под зуб.
Модель ИЖ-18МН имеет комплект гладких и нарезных стволов. Причем под сильные нарезные патроны: 7,62х54; 7,62х51; 7,62х39; 5,6х39 мм. Колодка и ось, да и клиновое запирание выдерживают такое усиленное давление. Хотя при малом весе ружья отдача будет слишком ощутимой.
В редких случаях в модели ИЖ-18 подсаживаются пластинчатые пружины защелки цевья и пластинчатой (возвратной) спускового крючка. В этих случаях достаточно наклепать пружины острым (но с затуплением поверхности, принцып тупого зубила) молотком на толстой медной или алюминиевой поверхности, не сильными но частыми ударами с перемещением вперед, назад. Главное только не перестараться, ведь кованные пружины служат очень долго.
Для снятия боевой пружины (при необходимости) нужно взвести курок рычагом взвода и вставить маленький гвоздик или канцелярскую скрепу в отверстие оси боевой пружины. Оно расположено в конце и его хорошо видно. Гвоздик должен перекрыть пружину с обеих сторон. Тогда, спустив курок, вы легко вытащите пружину вместе с осью. Выбивать оси рычага запирания и его пружины я не рекомендую. Эти детали никогда не ломаются и ставятся один раз. Постановка боевой пружины производится вместе с стопором-гвоздем, который потом вынимается при взводе курка.
При эксплуатации ИЖ-18 нужно периодически подтягивать стяжной винт приклада (открутив затыльник), так не своевременная подтяжка ложи может вызвать ее раскол. А это бывает часто.

но со льда запрещено. Это касается и тех случаев, когда лед кажется достаточно твердым и устоявшимся. Особенно не стоит пренебрегать правилами безопасности на отдаленных и незнакомых водоемах, когда поблизости нет других рыбаков. Нарушение элементарных основ может привести к трагедии. Правила поведения во время зимней подледной рыбалки: 1. Остерегайтесь площадок, которые покрыты толстыми слоями снега. В таких местах лед очень тонкий. 2. Необходимо осторожно передвигаться вблизи выступающих на поверхность льда кустов. 3. Обходите места, где промышленные предприятия сбрасывают теплые сточные воды. 4. Лучше всего двигаться по прозрачному льду с зеленоватым оттенком с толщиной минимум 7 см. Безопасней двигаться ранее проторенными тропинками. 5. При движении группой, соблюдайте расстояние в 6 метров. 6. Не рекомендуется при ловле рыбы сбиваться в группы на малом участке льда и бурлить лунки ближе, нежели на расстоянии 5 метров. 7. Если вдруг лед провалился, в первую очередь широко расставьте руки и пытайтесь удержаться выше или на поверхности льда. Затем выбирайтесь на твердый лед, и на груди или спине двигайтесь в сторону берега. В это время старайтесь как можно громче призывать о помощи. 8. Если Вы видите пострадавшего, то для его спасения можно использовать веревки, шесты, лестницы, доски. В случае, когда подручные средства отсутствуют, необходимо лечь на лед, и, передвигаясь цепочкой, двигаться к пострадавшему. В этой ситуации рыболовы держат друг друга за ноги, таким образом, подстраховывая предыдущего человека. 9. В период зимней подводной рыбалки в первую очередь необходимо думать не об улове, а о собственной безопасности. 10. Опасные места пересекайте только в случаях крайней необходимости, и только со страховкой. Используйте скользящие шаги. 11. Будьте всегда готовы сбросить груз, в чрезвычайных ситуациях. 12. Помните, что лед между островками и плесами опасен в любое время. 13. Ни стоит ловить рыбу далеко от берега, особенно в одиночку, даже при сильном клеве. 14. Всегда берите с собой веревку и пешню.

ет большей разрушительной силой, особенно, если стрельба ведет с расстояния 100—150 метров. Зверь, пораженный такой пулей, уже после первого удачного выстрела не способен к дальнейшему движению. Пуля из нарезного ружья пробивает зверя насквозь, после чего он еще может уйти от преследования. Раненный зверь становится более опасным, поскольку теряет чувство страха. Поэтому гладкоствольное оружие гарантирует большую безопасность и эффективность, чем нарезное. Из различных видов гладкоствольного охотничьего оружия специалисты рекомендуют двуствольное и самозарядное. Если первое позволяет охотнику подстраховаться еще одним выстрелом, то второе дает возможность автоматического перезаряжания, что резко повышает скорострельность. Каковы особенности охоты с гладкоствольным оружием? Гладкоствольные ружья крупного калибра (12) обладают тем преимуществом, что позволяют создать большую площадь попадания дроби. Это нравится начинающим охотникам, поскольку не требует тщательного прицеливания. Гладкоствольные ружья более мелкого калибра (20) также с успехом могут быть использованы при охоте на мелкого и крупного зверя, но это потребует высокой квалификации. К зверю придется подходить ближе, а для этого нужны навыки маскировки. Мелкокалиберное гладкоствольное оружие обладает еще и тем достоинством, что оно более легкое в обращении, поскольку имеет меньший вес (до 2 кг 800 г). Сила отдачи такого ружья гораздо слабее. Разброс дроби сравнительно небольшой, что требует более тщательного прицеливания. Специалисты иногда спорят о том, сколько ружей нужно иметь заядлому охотнику? Размер дичи очень сильно отличается, поэтому одного гладкоствольного ружья может не хватить. С другой стороны, покупка нескольких ружей сопряжена со значительными материальными затратами. Если охотник ставит своей целью добычу самого различного зверья, но, при этом, ограничиться только одним гладкоствольным ружьем, ему можно посоветовать приобрести ружье 12 калибра. Оно представлено в широком ассортименте и сравнительно общедоступно.

ь название и состав команды.
*Количество участников ограничено.*
2) Сумма для участия в турнире с одного человека составляет *6000* тг., которые необходимо сдать до 18:00 ч. 14 декабря 2018 года.
Реквизиты для сдачи денег;
— наличными на озере Бэнт 9;
— наличными в магазине «Малёк», Данику (;
3) На одного рыбака *разрешено 3 зимних удочек по одному крючку.* Ловить разрешается на следующие виды *приманок:* червь, опарыш, мотыль, паста, живец, блесна, балансир, икра, силиконовые приманки, нарезка селедки и иные наживки растительного и животного происхождения.
4) *Запрещается* Использовать прикормки и прочее активаторы клева
5) *Зарыбление и разделение* озера на сектора будет осуществляться за день до турнира, т.е. 16 декабря (видеоотчет будет предоставлен в группах). На данном водоеме есть такая рыба как *Осетр и Форель*
6) *Жеребьевка* участников будет осуществлена в день проведения турнира на общем сборе. *Bремя общего сбора на озере 07:00 ч., время начала турнира 08:00 ч.* 7) Турнир будет состоять из *двух туров*.
Общее время турнира составляет не менее 5 часов.
*Определены следующие номинации:*
1) *В личном зачете:*
*- «Первая пойманная рыба».*
*- «Big Fish» — самая большая форель.*
*- Первый пойманный Осётр»*
2) *В командном зачете:* 1, 2, 3 места по общему весу пойманной рыбы.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный турнир носит благотворительный характер. На данном мероприятий будут присутствовать дети-сироты Детского Дома. Часть собранных средств будет направлена на покупку подарков для *Детского дома* часть на организацию мероприятия. *Желающие принять участие* в благотворительной акции обращайтесь в магазин «Оружейник».
Но в тоже время напоминаем о *богатом призовом фонде* от наших спонсоров: Генеральный спонсор *«Администрация ОЗЕР БЕНТ 8-9-10»*
магазины — *«TORVI»* *«Kamerad»* *«Kfishing»*, *«Big Fish»*, *» FISH X Size»*, *«Малек»*, *«Карполов кз»*,*«Форелька»*, *«Carp Fishing»*, *«Оружейник»*, *«Бэнтовские озера 8, 9, 10»,АО» Alma Prodex», Delica club Almaty, Сообщества- «Братство охотников и рыболовов»* *«Охотники КЗ»* Информационным партнером мероприятия является телеканал *«Туран ТВ».*
*Спасибо за внимание!*
*Будем признательны за помощь в распостранении данной информации!!! Максимальный РЕПОСТ!*

комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата. 5. Если вы решили посидеть на природе — бросьте в костер веточки можжевельника. 6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов. 7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20—30 мин.). 8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.

ы
Погоду выбирать не приходиться и многие, при приезде на место совершают одну очень важную ошибку — не знают, как правильно подстроиться к погодным условиям и местности. На осенней охоте на уток, самой хорошей погодой считается пасмурная ветреная погода, в этом случае ветер разводит волну и утка мечется по водоему с места на место. Именно эта погода считается особенно благоприятной для охоты с чучелами.
Но если на водоеме стоит штиль, безветрие, да и погода установилась теплая, то утка табунится в одном месте, открытом, чтоб был хороший обзор и не летает. В такой ситуации стоит попробовать спугнуть уток или приманить с помощью утиного манка. Не важно какого, электронного или духового. Есть регионы в которых запрещена охота с применением электронных средств, в этом случае подманивать утку следует только благодаря своему умению подражать кряканью тому виду утки, которая находиться на воде в данное время. Если все сделано правильно, то они обязательно будут подсаживаться к вашим чучелам.
2. Неправильное место установки чучел
Чучела чирка и чучела кряквы необходимо ставить на мелкое место, а чучела нырковых уток – поглубже. Не стоит их перемешивать, так как они держатся отдельно друг от друга.
При боковом ветре, ставьте чучела не прямо перед вашей засидкой, а немного в стороне. Садится и влетает стая в основном против ветра, разогнавшись, она пролетит через установленные чучела и окажется прямо напротив охотника.
Чучела вообще не рекомендуется ставить по прямой линии от засидки – утки в любом случае сядут в стороне. Если ветер дует на вас, то ставьте чучела поближе, тогда стоит ждать, что стая приводнится максимально близко. При охоте с чучелами, оптимальное расстояние засидки от них, не более 25 метров в зависимости от условий, иначе дистанция для выстрела будет большой и вместо ружья вам больше понадобиться бинокль.
Бывает полезно поставить на длинной палке чучело чайки или вороны, это даст стае знак того, что на этом месте находиться безопасно.
3. Слишком плотно расставленные чучела
При охоте с чучелами, охотники совершают ошибку, устанавливая их очень близко друг к другу. Наблюдения показывают, что стая гусей и уток не держится рядом, а рассыпается на значительные расстояния. Они собираются кучно только в случае, если чувствуют опасность. Установленные близко друг к другу чучела, создают ощущение тревоги и отпугивали птиц.
Оптимальным считается вариант установки небольшими группами по 4—7 штук, с расстоянием в метр, и не менее 3—4 метров между группами.
4. Отсутствие посадочного пространства
Не все охотники знают, что важно не только расстановка, но и так называемая привлекательная рассадка. Например, расставление кругами или овалом не дает достаточного пространства для удобного приводнения, скорее всего, они будут кружить, но вряд ли сядут.
Стая часто приземляется рядом с посадочной зоной чучел, в которой имеется достаточное пространство и карман с подветренной стороны. Другими словами, рекомендуется выставлять чучела в форме английских букв J или V, это место будет являться «привлекательным» и удобным для самого охотника.
5. Блестящие чучела
При охоте с чучелами гуся или чучелами утки, привлеченные ими птицы, всегда будут настороже и искать опасность. Если они вдруг увидели сильный блеск, то понимают, что-то тут не так. В такой ситуации, стая в лучшем случае приземлиться далеко и на очень короткое время или она просто пролетит мимо в поисках более безопасных мест.
Перед началом и в процессе сезона уделите время на то, чтобы проверять все чучела на блеск. Если вы обнаружили такое чучело во время охоты, обязательно уберите его из группы, а чтобы такого не происходило, используйте специализированные сумки для переноса и проверяйте чучела на наличие грязи или пыли, они легко оставляют царапины.
Если вы обнаружили блеск, окрасьте их матовой краской, а ещё лучше флоком – материалом, сравнимым с кожей, он не дубеет в мороз и свободно дышит в жару. Главное, что с ним чучела максимально похожи на настоящих. Но это очень трудоемкий процесс и для его достижения, вам понадобиться потратить достаточно времени, однако в магазинах существуют и отличные готовые варианты.

ать нейтральным маслом.
Колодку с ложей, стволы с цевьем уложить в мягкие фланелевые чехлы и хранить ружье в металлическом, закрывающемся на замок, ящике. Убирая ружье, нужно убедиться, спущены ли его курки и эжекторы. Механизм замков необходимо держать всегда смазанным. Для его смазки вполне пригодно трансформаторное (веретенное) масло, которое не содержит ни влаги, ни кислот и не застывает на холоде.
Для длительного хранения хорошо вычищенное ружье нужно смазать пушечным салом или чистым желтым (не белым) вазелином. Смазывая колодку и затвор, надо следить, чтобы не задеть деревянные части — ложу, так как от пропитывания минеральными смазками дерево делается хрупким, легко крошится даже под небольшим давлением или от незначительного удара; шурупы в нем не держатся. Ложу целесообразно пропитать растительным маслом — чистым льняным или подсолнечным. Затем в густо промасленную бумагу надо отдельно завернуть стволы и колодку и вложить их в чехол. В таком состоянии ружье можно хранить очень долго, не опасаясь за его сохранность. На охоте также следует заботиться о своем ружье.
Перед выходом на охоту, независимо от погоды, все трущиеся части ружья протереть тряпкой, смазанной вазелином или пушечным салом, в отверстие для бойков пустить по 1—2 капли масла, а щиток колодки и подушку слегка смазать вазелином или пушечным салом. Перед стрельбой стволы внутри протереть чистой тряпкой, иначе бой ружья ухудшится. В сырую погоду, чтобы предохранить не трущиеся части ружья от действия влаги, полезно применить восковую смазку. После стрельбы, особенно бездымным порохом, ружье надо вычистить возможно скорее во избежание появления ржавчины. Сгорающий в стволе порох не окисляет металл. Однако в продуктах его горения (нагаре) образуются окислы азота, которые поглощают атмосферную влагу и, превратившись в азотную кислоту, образуют ржавчину. Она выступает иногда много времени спустя после стрельбы и после того, как ствол был вычищен. Быстро окисляют канал ствола продукты взрывного разложения (горения) капсюлей.
Каналы ружейных стволов сильно свинцуются дробью. Чтобы выделяющиеся газы не вызывали под свинцом ржавчины, при чистке ружья освинцовку следует удалить. Для чистки ружей рекомендуется использовать имеющиеся в продаже специальные составы («Баллистон» и др.) и ружейное масло. Однако при их отсутствии можно применять зеленое мыло или обезвоженный керосин, а для смазки — вазелин, пушечное сало, которое надо разбавить обезвоженным керосином, а также использовать жидкое трансформаторное (веретенное) масло. Чтобы обнаружить кислоту или щелочь в масле, следует намазать им хорошо вычищенную латунную гильзу. Если через несколько дней гильза потемнеет или позеленеет, то масло содержит примеси и для ружья непригодно. Чистить ружье нужно не только после охоты, но и после всякого выноса его на открытый воздух.
Уход за ружьем после стрельбы дымным порохом
Если стреляли дымным порохом, то на привале заниматься чисткой не обязательно, ее можно отложить до возращения на остановочный пункт или (если охота длилась один день) домой. Сначала надо удалить копоть, осевшую на дульном и казенном срезах стволов, обтерев срезы тряпкой, смоченной обезвоженным керосином. Затем снять всю смазку с поверхности стволов, крюков и площадок (восковую смазку удаляют скипидаром). Заостренной деревянной палочкой удаляют грязь, попавшую в труднодоступные места — у соединения планки со стволами и пр. Затем ствол ставят дулом в какую-либо жестянку и через вставленную в казенную часть воронку наливают в каждый ствол крутой кипяток, но не горячую воду.
Чтобы не обжечь руку, стволы обматываю вверху тряпкой. Взяв шомпол, надо навернуть на вишер тряпочку, чтобы он проходил по каналу ствола плотно, как поршень, но без затруднения, и протереть несколько раз. Если вода станет грязной, вылить ее и снова залить стволы чистым кипятком. Он быстро растворяет нагар дымного пороха, а протирание шомполом позволяет удалить его из стволов. После этого стволы немедленно протирают насухо так, чтобы нигде не осталось ни капли воды. Когда стволы остынут, их окончательно чистят обезвоженным керосином, меняя тряпочки до тех пор, когда на них не будут видны блестки свинца или когда на поверхности канала ствола исчезнут темные пятна. Оставшийся свинец надо удалить, иначе под ним вскоре появится коррозия.
Сильно за свинцованные стволы чистят металлической, не туго входящей в ствол щеткой, смазав ее чистым скипидаром. Хорошие щетки делают из латунной или мягкой стальной проволоки. После этого ствол протирают туго намотанной на вишер и обильно смоченной скипидаром паклей (или тряпкой) до тех пор, пока она не буде выходить из ствола чистой. Стволы лучше чистить на руках или столе, под них обязательно следует подложить мягкую прокладку. При чистке ружья не ставьте стволы дулом на пол, так как тряпочка, словно поршень, затянет с пола пыль и песчинки, которые оцарапают стенки ствольных каналов.
После чистки каналы стволов нужно смазать нейтральным маслом, а поверхность их протереть чистой тряпкой — удалить жировые пятна от прикосновения рук. Все щели, пазы колодок и затвора протереть тряпочкой смоченной обезвоженным керосином, и заостренной палочкой. В отверстия для бойков и подъемников курков пустить по две капли нейтрального масла. Снять с колодки остатки керосина и тщательно протереть ее тряпочкой, густо смазанной вазелином или пушечным салом. Точно также надо вычистить и металлические части цевья. На следующий день следует вновь осмотреть стволы и, если нужно, повторить чистку.
Уход за ружьем после стрельбы бездымным порохом
После стрельбы бездымным порохом стволы надо чистить по возможности без промедления и тщательно, то есть на первом же привале. После удаления нагара стволы рекомендуется протереть насухо, смазать зеленым или простым мылом и оставить их на 20 минут, затем удалить мыло и очистить стволы обезвоженным керосином или маслом. Лишь после этого их можно оставить до следующего дня, когда, независимо от охоты, надо вычистить их вторично, но уже без мыла.
Применяемое сейчас оружейными заводами хромирование внутренней поверхности стволов хорошо предохраняет их от коррозии и оседания свинца, что удлиняет срок службы ружья. В стволах, покрытых тончайшим слоем хрома, крупные дробины меньше трутся, меньше деформируются.
Что нужно для ухода за ружьем на охоте
Отправляясь на охоту, надо взять с собой принадлежности для чистки ружья:
железную или пластмассовую баночку с пушечным салом и тряпочкой, масленку с двумя отделениями (для нейтрального масла и обезвоженного керосина), коробочку с зеленым мылом, металлическую и щетинную щетки, помазок-пуховку для смазывания чистых стволов, чистую белую тряпку, вишер и складной шомпол. Все это уложить в отдельный мешочек или футляр, причем каждая щетка и пуховка должны храниться завернутыми в отдельные тряпочки. В автомашине, поезде или на подводе ружье следует держать в жестком чехле или ящике, отделив стволы от ложи. Ружье в чехле следует уложить так, чтобы оно не тряслось.

ут складные многофункциональные ножи.
Второе, что необходимо знать — это конечно материал клинка выбираемого ножа и материал рукояти. Третье, что необходимо принять во внимание — это ножны.
Но, начнем по-порядку. Рассмотрим сначала устройство (строение) ножа.
УСТРОЙСТВО НОЖА
На первый взгляд кажется, что в таком простом изделии, как нож, мало составных частей — клинок, да рукоять! Но каждая отдельная часть, состоит из нескольких участков с различными названиями (см. фото 1).
Нож состоит из клинка (1) и рукояти (2).
Острая сторона клинка называется режущей кромкой или лезвием (3). Лезвие бывает ровным и серрейторным. Серрейторный тип заточки предполагает зубчатую или волнообразную форму режущей кромки ножа. Верхняя сторона клинка, противоположная режущей кромке, является обухом (4).
Часть плоскости клинка, подверженная механической обработке для заточки, называют спусками (5). В зависимости от предназначения ножа, спуски бывают прямые (5.1), сужение сечения клинка идет не от верхней, а средней части клинка; плоские (5.2), с равномерным уменьшением толщины клинка от обуха к кромке ножа, образуя таким образом прямой клин от обуха к режущей кромке; клином (5.3), с подводами к режущей кромке; вогнутые (5.4), как у «опасной» бритвы и выпуклые (5.5), наиболее прочные ножи для рубящих ударов. На боковые плоскости клинка – голомени — иногда наносятся желоба, или долы (6), которые делают клинок чуть легче, не нарушая при этом его прочности. Основанием клинка, примыкающим к рукояти, является пята (7). Точку сгона линии обуха и режущей кромки называют острием клинка. (8) Часть клинка находящаяся внутри рукояти, и к которой крепится рукоять, называется хвостовиком клинка.
Черен — часть рукояти, удерживаемая непосредственно рукой. Между клинком и рукоятью находится крестовина (9) или гарда, предохраняющая кисть руки от механических повреждений и травм. Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа: всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик и пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти.
Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть рукояти называется тыльником (10). Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк (11).
КЛИНОК
Оценивая клинок, следует обратить внимание на следующее: прочность, устойчивость к коррозии, способность держать заточку. В идеале — разумное сочетание всех показателей, хотя многое в этом не догма. Так северные охотничьи народы России предпочитают нож из мягкой стали, так как его можно заточить о камень, при этом желательно, чтобы сталь клинка обладала минимальной упругостью.
Клинки можно классифицировать по следующим характеристикам: по форме бокового профиля клинка и по форме сечения клинка.
Форма бокового профиля клинка играет решающую роль в выборе ножа, так как в зависимости от формы клинка, ножи выполняют различные цели.
По боковому профилю клинка можно выделить следующие основные типы клинков:
Финка — данный вид клинка имеет прямой обух и способен прокалывать острием.
Drop-point — клинок такой формы имеет пониженную линию обуха. Остриё находится на оси приложения силы при уколе, клинок одинаково хорошо режет и колет. На передней части обуха иногда выполняется либо «фальшлезвие», образованное спусками без заточки, либо второе полноценное лезвие (полуторная заточка), помогающее клинку при уколе входить в разрезаемый материал.
Trailing-point — клинок такой формы имеет повышенную линию обуха. У клинка такого типа наибольшая длина лезвия, что удобно при нарезании нетвёрдых материалов. У некоторых национальных ножей с клинком подобного типа обух имеет заточку.
Clip-point или Боуи — назван так в честь техасского национального героя Джеймса Боуи. Разрабатывался в XIX веке для боевых ножей и имеет скошенный обух в виде утиного носа, но может быть и прямой. Как правило на обухе так же имеется заточка. Клинок такой формы одинаково хорош для реза и для укола, за счет расположения острия на оси приложения силы при ударе. Ножи с клинками такого типа особенно популярны в США.
Клинок типа «скрамасакс» или «козья ножка» имеет прямое лезвие, которое делает клинок приспособленным для точного контролируемого реза. Отсутствие острия делает невозможным протыкание, зато нож становится безопаснее. Такую форму имеют профессиональные ножи: такелажный нож, нож электрика, садовый нож и др. Иногда подобная форма встречается в складных многопредметных ножах.
Танто — форма клинка родилась в увлекательном мире японского холодного оружия по одним данным, а по другим, появилась совсем недавно в одной американской фирме по производству ножей. Клинок такой формы имеет чрезвычайную устойчивость острия за счет того, что до самого острия сохраняется массивность клинка. Чаще всего используется для боевых ножей, но иногда попадается и на других видах. Можно очень долго спорить об удобности такой формы клинка для различных резов.
Spear-point имеет копьеобразный клинок. Чаще всего используется на кинжалах и боевых ножах, более приспособленных для укола, чем для реза. Обычно имеет двухстороннюю заточку.
По форме сечения можно выделить следующие основные типы:
1. Прямой клин от обуха (треугольный в сечении клинок, чаще называется скандинавским типом заточки). Довольно прочная и острая заточка, чаще всего применяется на ножах, которые используются в качестве рычага. Хорошо приспособлена для реза. Для рубящих действий приспособлен плохо из-за меньшей прочности тонкой режущей кромки.
2. Клинок с прямыми спусками. Подобен клинку первого типа, но режущая кромка образована более тупым углом, что даёт большую прочность и износостойкость при ухудшении качества реза.
3. Клинок с вогнутыми (бритвенными) спусками — как нельзя лучше всего подходит для реза. Помогает достичь особой тонкости режущей кромки при толстом и прочном обухе.
4. Клинок с выпуклыми (линзовидными) спусками. Клинок особой прочности при рубящих ударах.
5. Прямой клин с подводами к режущей кромке (часто называется европейским типом заточки). По своим характеристикам, клинки с такой заточкой идентичны с номером один, разница только в том, что режущая кромка благодаря подводам имеет более тупой угол.
Качество любого ножа, а следовательно его характеристики и способность отлично выполнять возложенные на него функции, напрямую зависят от материала, из которого изготовлен клинок ножа.
В настоящее время, чаще всего, при производстве клинков используется углеродистая или легированная сталь, подвергаемая специальной термомеханической обработке. Для стали клинка важны такие свойства, как твёрдость, ударная вязкость, износостойкость, коррозионная стойкость и т. д.
В последнее время заметен интерес к использованию сталей с особо равномерной структурой (например, «порошковые» CPM-стали), что приводит к большей прочности материала, либо наоборот к образованию неравномерностей — твёрдых структур в вязкой «матрице» материала (булаты и дамаски — «узорчатые стали»).
РУКОЯТЬ
К рукоятям ножей предъявляются самые существенные требования, так как прочность и надежность рукоятей — это самое главное.
Цельная рукоять ножа и насквозь проходящий через нее хвостовик – идеальный вариант. Наклепанные накладки могут скалываться, поэтому не совсем подходят для качественной рукояти. Также рукоять должна удобно ложиться в руку, не выскальзывать из влажной и грязной ладони и при длительном использовании не набивать кровавых мозолей.
Не следует выбирать рукоять с глубокими выемками для пальцев, так как любое специфическое действие с ножом требует индивидуального расположения пальцев на рукоятке. Рукоять ножа обязательно должна удобно лежать в Вашей руке и соответствовать ее размерам.
Выбрать оптимальный материал для рукояти довольно проблематично. При планировании путешествия в теплые широты – металл логичный выбор, однако если существует необходимость использовать нож при температурах ниже нуля, однозначно, это не лучший выбор.
Если предпочтения в пользу дерева, следует серьезно подойти к выбору конкретной породы, и даже выбрав лучшую древесину, не стоит забывать о влагостойком покрытии. Деревянные рукояти многих самодельных ножей пропитывают растительным маслом и сушат в течение длительного времени – хорошо зарекомендовавший себя, элементарный способ.
Сегодня производителями предлагается большой выбор рукоятей из полимерных материалов. Тестируя такую рукоять, обратите внимание на устойчивость ее к органическим растворителям, например к дизельному топливу и бензину, а также на устойчивость к трещинам и сколам. Не забывайте, что любой полимер со временем становится хрупким. Кожаные рукояти, даже очень хорошо пропитанные, со временем промокают. И, пожалуй, абсолютно не подходят рукояти, обмотанные капроновым шнуром.
Ниже перечислены основные материалы рукояти, которые используются при производстве ножей. На самом деле их огромное количество.
Дерево — очень распространенный материал для изготовления рукоятей. Чаще всего их изготавливают накладными, реже под всадной хвостовик. Конечно само дерево может быть абсолютно любым — черемуха, береза, орех, кедр, бук и т.д., но любое является далеко не лучшим материалом. Как не обрабатывай, чем только не пропитывай и все равно, по маленько, дерево будет напитываться влагой, сохнуть. И так много раз. В связи с чем в скором времени рукоять рассохнется и лопнет в самом слабом месте. Так же рукояти из дерева не переносят более менее сильных ударов. Плюс ко всему, а точнее минус, рукояти из дерева «холодные» до такой степени, что температуры руки не хватает, чтобы прогреть её. Настоящим плюсов является то, что можно вывести практически любую форму рукояти без особых усилий.
Кожа — отличный материал для изготовления наборной рукояти. По своим свойствам рукоять из кожи превосходит многие натуральные материалы. Не напитывается достаточно сильно влагой и является «теплой». Минусом является то, что изготовить и обработать такую рукоять в домашних условиях довольно трудоемко.
Металлы — в основном используют для изготовления рукоятей складных ножей. Титан, сталь, алюминий и некоторые другие. Обусловлено это тем, что рукояти получаются очень прочные и способны испытывать достаточно большие усилия в области оси поворота клинка. Титан знаменит такими своими свойствами как легкость (на 40% легче стали), прочность и коррозионная стойкость, анти магнетизм. Алюминий обладает теми же свойствами, что и титан за исключением прочности, но это не мешает использовать его в качестве материала для рукоятей, к тому же при определенной обработке поверхность алюминия становится более износостойкой и коррозионностойкой.
Термо пластмассы — используются при изготовлении рукоятей методом литья под давлением. Можно придать рукояти практически любую форму. Самым распространенным и самым применяемым является полиамид. Обусловлено это тем, что созданный еще в 30-х годах, этот материал остается самым износостойким, с отличными диэлектрическими и огнеупорными свойствами, имеющий высокую механическую прочность, даже при воздействии относительно больших температур.
Эластомеры — синтетический материал который позволяет создавать рукояти более мягкие, и в тоже время способные выдерживать достаточно большие механические нагрузки. Изготавливаются рукояти методом литья под давлением. Вообще эластомеры по своим свойствам напоминают резину, из-за чего при хвате рукояти из этого материала, возникает ощущение прилипания к руке, что в общем то является положительным качеством. Высокие свойства достигаются путем смешивания различных эластомеров и добавления различных «присадочных» материалов при изготовлении. К наиболее известным эластомерам относятся кратон и сантопрен.
НОЖНЫ
Ножны – необходимый атрибут ножа, жилище для ножа. Многие считают, что ножны охотничьего ножа обязательно должны быть изготовлены из толстой, натуральной хорошо обработанной кожи. Однако даже самый лучший клинок может потемнеть в кожаных ножнах и подвергнуться коррозии. Это связано с влиянием на металл веществ, которые используют при дублении.
Что касается конструкции ножен, мнения в целом однозначны. Внутри желательна пластиковая или деревянная вставка, которая защитит швы от разрезов, наличие ремешка или клапана, полностью закрывающего рукоять. Ременная петля должна быть закреплена высоко, по возможности обеспечивая вращение.
Ножны призваны обеспечивать:
— возможность ношения, хранения и транспортирования ножа без вероятности его утери;
— безопасность пользователя при ношении ножа;
— предохранение ножа от повреждений;
— комфортность ношения ножа и возможность быстрого приведения его в рабочее положение.
Ножны могут включать в себя следующие составные части:
— чехол, открытый с одной стороны (этот конец ножен именуется устьем;
— петля, крючок, клипса, шнур или иная деталь, обеспечивающая подвес (крепление) ножен при ношении, хранении или транспортировке ножа;
— гарнитур ножен, выполненный, как правило, из металла и включающий обоймицу и наконечник;
— твёрдый вкладыш, направляющий клинок при вкладывании ножа в ножны, предохраняющий материал стенок — ножен от подрезания вкладываемым клинком, не дающий ножнам изгибаться;
— застёжка с помощью кнопки, «застёжки-липучки» и т. п. фиксирующие нож в ножнах.
У ножей современных производителей чаще всего встречаются кожаные ножны и ножны из пластиков. Но также существуют деревянные, металлические, комбинированные, из ткани.

сть.
Прикладистостью называется соответствие построения ружья сложению стрелка. Когда ружье свободно и легко ложится в плечо, левая рука свободно и твердо поддерживает его у края цевья, правая рука крепко и удобно охватывает кистью шейку, голова без напряжения шеи, чуть склоняясь, ложится щекой на бочок гребня ложи, — стрелять удобно и приятно.
Это и есть прикладистость. Это больше ощущение, чем сознание.
Вот почему (хотя есть точные, математические вычисления условий прикладистости, а инженер А. Зернов даже формулы и номограммы составил) прикладистость трудно определить словами, ее нужно ощущать. Проверить ее по-настоящему можно только дальше, на практике.
Но что же делать в магазине при выборе ружья?
Быстро вскинуть ружье и проверить ощущения, изложенные выше. Навести мушку на переплет окна или другую цель за окном и проверить, как видна прицельная планка. Если мушка кажется сидящей на середине планки, у самого казенного среза, и планка не видна— хорошо. Если часть планки, ближайшая к глазу, видна — еще лучше, ружье не будет низить. Если планка видна вся, ружье сваливается набок, мушка не в середине — плохо.
Не снимая указательного пальца правой руки со спуска и сжимая шейку, надо перевести затылок ложи из плеча в локтевое углубление. Чем легче и точнее пройдет этот Перевод, тем прикладистее вам ружье. Для сравнения полезно проверить то же на других ружьях.
Второе важное свойство — посадистость ружья, т. е. правильное распределение веса относительно центра тяжести, который в нормальном ружье и при нормальной манере его держать должен находиться в середине между хватками рук. Ружье даже большого веса, но с хорошим балансом, посадистое, с верным распределением веса, кажется легче, так как свободно, удобно и легко «вращается» в руках охотника. Быстрыми вскидками и разными поворотами нужно попытаться проверить и это свойство ружья.
Вот только теперь, произведя все эти проверки, есть смысл начать детальный осмотр ружья. Иначе, как бы хорошо ружье ни было, какой толк тратить время на внутренний осмотр, если оно лично вам неудобно?
Еще раз внимательно осмотрев ружье снаружи и убедившись, что вмятин, царапин и трещин нет, в соединениях металла и дерева нет зазоров, надписи не затуманены воронением, — можно начать внутренний осмотр.
Откроем ружье и просмотрим на свет внутренность стволов. Эта поверхность должна быть гладкой, шлифованной, блестящей. Если ружье много работало, то на поверхности могут быть так называемые «раковины», т. е. пятна, которые кажутся углублениями. Когда их не очень много и они неглубоки (в действительности не раковины),— это не страшно, на бой они не влияют. Также неопасны небольшие продольные царапины. Если ружье вообще хорошо, этим можно пренебречь. Наоборот, если в подержанном, старом ружье внутренность каналов очень блестит и кажется абсолютно гладкой, возникает подозрение, не шустованы ли стволы? А от шустованных стволов, т. е. очищенных сверлом, нельзя ждать хорошего боя, так как калибр фактически увеличен. У некоторых ружей, особенно бельгийских, на подушках всегда ставится точный вес стволов, например, «Р-1,445,4» обозначает, что точный вес стволов: один килограмм четыреста сорок пять и четыре десятых грамма. Если у вас есть подозрение в шустовке, можно взвесить стволы, и если нехватит хотя бы этих четырех десятых грамма — ясно, что блеск стволов — от шустовки. Впрочем, опытным глазом и так можно увидеть следы сверла.
Затем стволы направляются в точки соединения света (лучше дневного) с тенью, например, в переплет окна. Если теневые кольца, видимые внутри, не сдвинуты, концентричны, значит стволы не стянуты спайкой при спаривании; если при вращении ствола вокруг своей оси теневые полосы на противоположной свету внутренней стороне ствола имеют четкие, строго симметричные и не рваные очертания, прямые при цилиндрах и расширяющиеся при чоках, — можно считать, что сверловка правильная. Этот способ проверки дается не сразу, но он надежен.
После этого нужно легко провести мякотью большого и указательного пальцев вдоль всего ствола: проверить, нет ли маленьких выпуклостей — «четок», а также проверить правильность дульного среза, — нет ли скоса. Дальше следует сесть на стул, снять цевье и, поставив ружье вертикально, плотно прижать затылком ложи к своему колену, держа ружье левой рукой за шейку; указательным и большим пальцами правой руки обхватить ружье по щели соединения стволов и колодки у казны и левой рукой потрясти стволы. Если осевой болт сработан, сразу же ощущается качание стволов.
При остальных хороших качествах ружья можно пойти на смену болта, что сделает в городе любой хороший оружейник; но нефабричный болт всегда снижает ценность ружья.
Просмотреть на свет или проверить с помощью бумажки, нет ли зазора между казной и щитком колодки. Проверить исправность гриннеровского болта. Этот болт, удерживающий сверху стволы, должен заходить в правую часть колодки не менее чем на 2 мм (лучше — больше) и при закрывании доходить заподлицо.
Вложив гильзы со стреляными пистонами (или пружинными, если есть), проверить силу спусков — удары бойков; в курковых — не качаются ли курки.
Для широкоплечих, с полным лицом, и вообще полных, важно еще проверить, имеется ли боковой отвод ложи вправо[Для стреляющих с левого плеча — влево.]. Если человек привык смотреть вдаль правым глазом, прищуривая левый, то у него правый глаз «командный», и наоборот. Есть более сложные определения этого понятия, но мне мой способ кажется и простым и верным.
Дерево ложи должно быть из хорошего корневого или мелкослойного ореха, хорошо полировано, но никак не лакировано. Светлый орех прочнее, но менее красив.
Затылок ложи лучше эбонитовый, чем металлический, но это не играет роли; делается он и без накладки, просто насечкой на дереве (на дорогих ружьях).
Изящная и тонкая гравировка по большей части делается на ценных ружьях; но иногда, наоборот, обильная гравировка служит для прикрытия изъянов на плохих. Очень ценные ружья бывают и с самой минимальной гравировкой.
То, что сказано здесь об осмотре двуствольных ружей, относится, конечно, и ко всем остальным ружьям.
Это в основном все, что нужно знать и что можно проверить при покупке ружья. Настоящая проверка ружья возможна только в поле.

Выпускаются гильзы этого вида от 12 до 32 калибра. Дно у металлической гильзы имеет небольшой бортик и гнездо, предназначенное для капсюля основного боя с тремя запальными отверстиями и выштампованной наковальней.
Бумажная гильза предстает перед охотниками в виде бумажной трубочки, скатанной в несколько слоев, на одном конце трубки располагается головка из металла с гнездом, которое предназначено для капсюля. Гнезда для капсюлей основного боя бывают с 2-мя запальными проходами и с выштампованной наковальней, бывают еще с проемом для капсюля Жевело. Выпускаются бумажные гильзы 12,20,16 калибров. В длину бумажные гильзы бывают 6,5 и 7 см. Длина гильз должна отвечать длине патронника ружья, на это стоит обратить особое внимание. Если у ружья длина патронника составляет 6,5 см, то категорически запрещается использовать 70 мм гильзы, так как из-за этого при выстреле в стволе существенно повышается давление пороховых газов, из-за этого ухудшается бой ружья. Если у ружья 7 см патронник, то 6,5 см гильзы разрешается использовать, однако есть одно «но» — нужно обязательно применять самые высокие пороховые пыжи, которые не позволят пороховым газам пробиться в дробовой снаряд.
Стволы ружей сверлят таким образом, чтобы подходили и под металлическую, и под бумажную гильзу. Под бумажную гильзу диаметр ствола немного меньше, чем диаметр ствола под металлическую гильзу того же калибра. Объясняется это тем, что стенки бумажной гильзы толще, чем металлической.
Стволы у многих современных ружей 20,12 и 16 калибров, высверлены под бумажную гильзу. В ружьях с подобной сверловкой можно использовать металлические гильзы, но резкость и кучность боя из-за того, что в результате высокого давления пороховых газов часть дроби деформируется, снизится. В ружьях, где стволы высверлены под металлическую гильзу при использовании бумажных гильз бой ухудшается из-за того, что пороховые газы прорываются в дробь.
У бумажных гильз перед гильзами из металла есть некоторые преимущества. Бумажные гильзы легче металлических, при выстреле к стенкам патронника прилегают плотно, благодаря чему газы практически не прорываются назад, а резкость и кучность боя увеличиваются. Более того, они позволяют использовать легкий дробовой пыж (если при закручивании используется обычная закрутка), либо закруткой типа «звездочка» запрессовывать края гильз. У бумажных гильз имеются свои недостатки — они непрочны (выдерживают всего два выстрела максимум) и подвержены влаге, отчего быстро сыреют.
Металлические гильзы более экономичны (могут выдержать до сотни выстрелов), тяжелые, но и влагоустойчивы, при выстреле к стенкам патронника прилегают неплотно, из-за чего пороховые газы могут прорваться в дробь. В металлических гильзах запрещается использовать бездымный порох, потому что дробовой пыж не удерживается в них, даже если закрутить края. Металлические гильзы, изготовленные из алюминиевых сплавов, которые выпускаются в некоторых странах, не имеют ряда этих недостатков.
Гильзы хранить следует в сухом месте, притом это касается как бумажных, так и металлических гильз. Убирая металлические гильзы для хранения, их поверхность покрывается ружейной смазкой. Нагар, который накопился после стрельбы, следует удалить. Чтобы удалить нагар гильзы вывариваются в воде, в которую добавлена зола, либо выдерживают в 2-процентном растворе серной кислоты или в водно-уксусном растворе. После того, как нагар размокнет, его удаляют щетинным ершиком или палочкой, обмотанной тряпкой.
После чего гильзы прополаскивают в обычной воде и сушат. Если металлическая гильза раздулась, то ее калибруют специальным калибровочным кольцом.
Перед повторным использованием бумажной гильзы, ее необходимо тщательно осмотреть. Если гильза прогорела, особенно там, где металлическая головка соединяется с бумажной трубкой, то ее нельзя использовать для снаряжения патронов.
С 1974 года промышленность начала выпускать полиэтиленовые гильзы (или пластмассовые). Их устройство похоже на устройство бумажных гильз, только пластмассовые гильзы влагоустойчивее и прочнее.

ацию крупнейшей в США оружейной торговой площадки GunBroker.com.
Авторы исследования свели воедино все месячные отчеты по результатам продаж в 2015 году и определили пятерку наиболее востребованных моделей гражданского короткоствольного оружия.
5-е место – Smith & Wesson M&P9
Smith & Wesson M&P9 – классический полноразмерный пистолет калибра 9 мм. За счет использования деталей из полимерного материала масса оружия составляет всего 680 г (без магазина). Магазин пистолета вмещает 10 патронов, а общая длина оружия составляет 19,4 см. Розничная цена пистолета – $569.
4-е место – Sig Sauer P938
Sig Sauer P938 – компактный пистолет калибра 9 мм. Большая часть его деталей выполнена из полимерных материалов, что позволило снизить массу оружия до 450 г. Магазин вмещает 7 патронов, длина пистолета – 15 см. Цена составляет $700–900 в зависимости от модификации.
3-е место – Smith & Wesson M&P9 Shield
Данная модель является компактной версией пистолета Smith & Wesson M&P9 с укороченным стволом и рукояткой. Масса оружия составляет 539 г, длина – 15,5 см. Заявленная производителем цена – $449.
2-е место – Taurus PT-111 Millenium G2
Millenium G2 – ультракомпактный пистолет калибра 9 мм. Масса оружия составляет 620 г, длина – 15,2 см. Розничная цена – $289.
1-е место Kel Tec PMR-30
Kel Tec PMR-30 – полноразмерный пистолет калибра.22WMR. Использование малокалиберных боеприпасов позволяет заряжать в магазин стандартного размера 30 патронов. Масса пистолета составляет всего 386 г, а снаряженный магазин утяжелит его еще на 170 г. Длина пистолета – 20,1 см. Цена оружия, заявленная производителем, составляет $455.
Источник: